ТЮНИНГ

[RDL_python]

Вступление

- Эта статья - для тех, кто имея всего 2и чуть боле "постов" не желают ЧИТАТЬ и ИСКАТЬ, а - пишут сразу новые, типа:
130 пружина в базу...?
viewtopic.php?f=2&t=18310
Или задают вопросы типа:
При всём уважении,я ещё плохо разбираюсь в терминах,ШИММИНГ это где?...
Это не смотря на то, что ВСЯ эта ветвь конференции посвящена именно отладке, тюнингу и устранению технических неисправностей и повреждений ЭПО. В частности более всего, именно Тюнингу.
А на сайте, которому принадлежит форум – есть статьи на эту тему содержащие таблицы взаимозаменяемости деталей и массу полезных советов и информации.

- В этой статье, автор, стараясь избежать разночтений - не будет использовать слишком сложных терминов, стараясь, чтобы она была понятной и дабы избежать путаницы.

- В этой статье – автор не пытается оспаривать чьё-то мнение или “заново писать историю”...

– В этой статье – автор в 1001й раз выражает свой взгляд на данную "ВЕЩь", "проблему и состояние", не отражающее взглядов каких либо официальных лиц.


Если вы захотите укорить автора в чём либо основываясь на данном материале – то вы, пожалуй, сами себе злобные гоблины, и ни чем не лучше автора!

Без уточнений и сочувствия.
- я сказал! (с)


Что же такое ТЮНИГ о котором так много пишут в конференции?

Тюнинг - это улучшение технических характеристик и внешнего вида.
Обычно принято разделять это понятие на два направления:
- Внутренний тюнинг – подразумевается улучшение технических характеристик ЭПО.
- Внешний тюнинг – улучшение внешнего вида, придание внешнему виду ЭПО наибольшей достоверности, модернизация в целях придания ЭПО многофункциональности, удобства пользования или “гламурности” как любит говорить не погодам продвинутая и развитая молодёж.

Наиболее часто рассматривается в топиках раздела Мастерская, именно Внутренний Тюнинг. И не только как наиболее актуальный, но и потому, что каждый начинающий игрок буквально сразу хочет получить ЭПО стреляющее дальше, точнее и быстрее чем базовое, купленное в магазине (или то, которое имеет противник).

В основном конечно, по чисто психологическому фактору. Ибо молодой игрок более подвержен магии этого слова - тюнинг, и считает, что стоит ему сделать тюнинг - он достигнет больших результатов в игре (что в общем то, по сути, не верно. Опытный игрок, использующий базовое ЭПО, с худшими характеристиками, практически всегда результативней в игре ).

К большому сожалению, большинство молодых игроков, посещающих раздел, имеют лишь отдаленное представление о предмете. И очень слабо, несмотря на постоянные утверждения, что вырос уровень обучения в школах, реально образованы, особо технически. Это, конечно со временем компенсируется обилием информации по всем вопросам в разделе. Но в силу современного менталитета и присущего молодым особям мужского пола максимализма, они еще успеют не раз и не два ”отличиться”, ибо мало кто из новых пользователей конференции начинает топик или задает вопрос – прежде воспользовавшись поиском и ознакомившись с уже имеющейся информацией. Вот и раз за разом “зарастает” ветвь конференции многократными повторениями, обсуждением одних и тех же вопросов и тем.

Хуже всего – если молодой игрок, сделавший сам хотя бы минимальное улучшение своего ЭПО, амбициозен. Он, считает себя достигшим того уровня, когда просто необходимо отмечаться почти в каждом топике ветви давая таким же молодым игрокам советы и обсуждая суть написанного. И как правило делает это безграмотно (как фонетически так и технически) и предвзято. Уже не раз и не два, это влекло за собой критические и драматические последствия для ЭПО, тех, кто воспользовался советами подобных “Втюхнингистофъ”. Но, мы с вами отвлеклись - вернемся таки к сути статьи.


Внутренний Тюнинг.

Внутренний Тюнинг преследует несколько основных целей.


Первая - достижение большей скорости вылета шара и как следствие увеличение дальности полета шара.
Вторая - увеличение точности попадания шара.
Третья - увеличение скорости рабочего цикла (скорострельности).
Четвертая – увеличение надежности.

По степени исполнения Внутренний Тюнинг, подразделяется на:
- Минимальный (экономический) – когда с наименьшими затратами, стараются достичь улучшения ряда параметров ЭПО.
- Оптимальный – стремление достичь некоего оптимального соотношения между четырьмя целями Внутреннего Тюнинга при приемлемых затратах.
- Максимальный- стремление достичь максимального уровня во всех четырёх целях, и требующий крупных материальных вложений.

Стоит еще раз особо отметить, что последнее, из-за конструктивных особенностей ЭПО, весьма трудоёмкая и дорого стоящая задача. Рассмотрим, кратко, что влияет на выполнение задач тюнинга.

Первая задача.
- достижение большей скорости вылета шара и как следствие увеличение дальности полета шара.

Достигается установкой более мощной пружины обеспечивающей рабочее поступательное движение поршня в цилиндровой группе ЭПО. Все вроде просто – поставил мощную пружину – получил результат… Но на деле, всегда есть целый ряд – НО…

Пружина обеспечивающая рабочее поступательное движение поршня в цилиндровой группе, это лишь часть механизма ЭПО. Являясь частью поршневого узла, она, впрямую и косвенно, взаимодействует с целым рядом деталей и узлов. То, что более мощная пружина требует на свое сжатие большего усилия чем базовая – влечет и применение шестерён рассчитанных на большую мощность. Сделанных не просто из хорошей стали, но и имеющих другие передаточные характеристики.

Шестерни своими валами оказывают при этом более сильное давление на подшипники. И следовательно, если они на это не рассчитаны, надо заменять их на работающие с большими нагрузками. Так же возрастает кинетическая сила удара головы поршня по голове цилиндра. А голова цилиндра передает часть кинетической энергии передней части гирбокса в которую упирается. И это может повлечь разрушение гирбокса, ведь тело гирбокса, сделано из силумина.

НО… Иэто еще не все.
- При более мощной пружине возрастает усилие на валу электрического двигателя вращающего группу шестерен. Из школьного курса физики, каждый окончивший восемь классов начальной школы знает, и понимает - это приведет к возрастанию тока в электрической цепи. Следовательно возрастает потребление тока аккумулятора. А на элементах коммутации электрического мотора, если они не рассчитаны на более высокий рабочий ток, чем рабочий ток базового ЭПО, происходит нагрев и обгорание контактов. Все это, приходится брать в расчёт при замене всего одной детали.

Вторая задача.
- увеличение точности попадания шара.

Достигается установкой внутреннего стволика меньшего внутреннего диаметра.
(Базовый идущий в комплекте при продаже диаметром 6,08мм – более тонкие продающиеся дополнительно бывают 6.04мм, 6,03мм и 6.02мм) И это наиболее простая из задач при улучшении параметров ЭПО. НО…
- Внутренние стволы более тонкого внутреннего диаметра, не всегда имеют одинаковый с заменяемым внешний диаметр. Это может повлечь деформацию надетой на него и вставленной в хопап резинки хопапа. И как следствие, потери давления воздуха при рабочем цикле.
- При установке более тонкого внутреннего ствола увеличивается степень риска застревания в нем некачественного шара при попадании в канал ствола мелких паразитных частиц.

Третья задача.
- увеличение скорости рабочего цикла (скорострельности).

Достигается установкой набора шестерен с меньшим передаточным числом. Применением подшипников качения вместо подшипников скольжения. Электрического мотора имеющего большую скорость вращения вала при одних и тех же, с исходным, параметрах питания. НО…при этом возрастает потребление тока аккумулятора электрическим мотором. На элементах коммутации электрического мотора, если они не рассчитаны на более высокий рабочий ток, чем рабочий ток базового ЭПО, может происходить нагрев и обгорание контактов. Возрастает износ компонентов. Возрастают требования по подгонке и юстировке узлов, для верной и надежной работы на возросших скоростях.

Четвертая задача.
– увеличение надежности.

Достигается заменой базовых, идущих в комплекте при продаже элементов и деталей, на элементы и детали, имеющие улучшенные характеристики и качество. При этом заменяющие “силовые” компоненты ( шестерни, поршень, голова поршня, ИТП) должны быть рассчитаны на большую “мощность” чем будет требоваться.

Как может показаться на первый взгляд всё очень просто.
Но при более подробном рассмотрении - и тут ряд “подводных камней” и этих, так надоедающих - НО…
- В разы возрастает стоимость деталей и узлов в виду изготовления их на высокотехнологичном оборудовании с применением в них более дорогостоящих пластиков и металлов.
- Возрастают трудозатраты по юстировке и подгонке монтируемых деталей и узлов.
- Возрастают требования к обслуживанию, узлов, деталей и эксплуатации всего изделия в целом.

Ко всему вышесказанному стоит так же добавить, что в каждом частном случае есть ряд специфических особенностей, как присущих конкретной модификации ЭПО, так и конкретному ЭПО в частности...

Первые шаги к Тюнингу.

Очень важно при решении тюнинговать своё ЭПО – знать всё вышесказанное и определить для себя, что именно хочется достичь, и какими средствами. Не зависимо от того, разбираетесь вы в механике и электрике, или нет, на основе выше сказанного - такое решение уже возможно принять. Соответственно, при принятии такого решения, можно и даже нужно посоветоваться со специалистами. Именно, со специалистами… И лучше на прямую… Не надо замусоривать тематическую конференцию постами типа – “срочно требуется помощь в тюнинге базового ЭПО”, “разборка боксика Эмки”, “Хэлп по втычке шестерят” где будут безграмотно “общаться” те, кто сам только недавно начал заниматься тюнингом, клонируя уже многократно обсуждаемые ранее темы и плодя некомпетентные советы влекущие ошибки и порчу узлов и деталей, оборудования

Стоит принять как должное, что зачастую нет однотипного для всех совета и ответа - как быть и что хочется… И особенно – ЧТО ЛУЧШЕ.
Практически - в 99 случаях из 100 решение индивидуально. Когда вы определились со своими желаниями - Желательно оценить возможности.

Как в области финансовой, так и в чисто утилитарной – доступности узлов и компонентов. К 2008му году спектр деталей и компонентов для тюнинга, вырос в несколько раз. Вы можете приобрести одну и туже деталь производимую разными производителями и с разным качеством. К сожалению, последнее – качество узлов и деталей – в некоторых случаях трудно определить заранее. По этому, в том случае если вы не нашли нужной вам информации в сети и конференции, опять же стоит проконсультироваться у специалиста. (но при этом – не стоит забывать что “специалист” не может знать всего на свете, не обладает рентгеновским зрением, умением предсказывать будущее и читать мысли…)

Последнее действие - определение совместимости выбранных узлов и компонентов. Кроме общих, известных, не только из конференции фактов, вроде того, что наборы шестерен для гирбоксов тип-2 и тип-3 совместимы. Есть и ряд различий даже между вроде бы заведомо совместимыми компонентами. И порою именно из-за того, что спектр деталей и компонентов для тюнинга, вырос. Совместимость, стала некой проблемой в силу следующего:
- У ряда фирм, оборудование в результате возросшего спроса на компоненты износилось (пресс формы ИТП).
- Фирмы изготовители иногда, специально допускают небольшие неточности в изготовлении деталей, чтобы конечный пользователь был вынужден приобретать детали и компоненты именно их производства.
- Некая специфичная компоновка узлов и деталей при исполнении решения
- Допущенные в производстве неточности исполнения.

Вы можете приобрести одну и туже деталь, или деталь высокой степени совместимости, с требуемой. Производимую, совершенно разными производителями.НО…
Лучше заранее, еще до, или при покупке убедиться, что она будет совместима с уже имеющимися деталями и узлами. В тюнинге, при котором возрастает требовательность к деталям и элементам – доли миллиметра на которые всего лишь может быть отличие, сплошь и рядом - имеют огромное значение для получения требуемого результата. Несколько сотых долей миллиметра – это утечка воздушной массы из под носика нозла, трущиеся плоскостями шестерни повышающие расход тока аккумулятора, или даже поломка узла.


Тюнинг внешний – подробно.

Как и внутренний тюнинг – Внешний имеет несколько основных направлений

Направление Первое - Реконструкция.

Реконструкция – это максимально приближённое придание ЭПО внешней схожести с существующим образцом оружия. Начиная от общих внешних размеров и размеров внешней обвески и принадлежностей, до материалов, из которых изготовлен настоящий образец. И заканчивая, нанесением достоверных надписей и обозначений. Причём надписи и обозначения – наносятся теми же шрифтами и способом, что на реальном прототипе.

Для изготовления таких ЭПО (а процесс такого тюнинга, зачастую сопоставим именно с изготовлением ЭПО заново...) часто используются ММГ - деактивированное реальное оружие, или его части… ( …соответственно, строго следя за тем – чтобы сам процесс и в итоге полученное ЭПО не нарушало закона об оружии!)

Направление Второе – Близкое соответствие.

Близкое соответствие – это разумно приближённое придание ЭПО, и так уже имеющего общее внешнее сходство с существующим образцом оружия – ещё большего сходства. Как и в случае реконструкции - начиная от общих внешних размеров и размеров внешней обвески и принадлежностей, до материалов, из которых изготовлен настоящий образец. И заканчивая, нанесением достоверных надписей и обозначений.

Соответственно – более низкая степень того, на сколько мастер или хозяин ЭПО желает приблизить внешний вид готового ЭПО к образцу – и составляет разницу между реконструированием предмета и его приближённой копией. Можно написать некие цыфры и определения – но они лишь в очередной раз вызовут извечные и неуместные здесь споры, поклонников данных направлений.

Направление Третье - Кастомизация.

Кастомизация – это привнесение улучшений и модификаций (с точки зрения пользователя ЭПО) во внешний вид, или с целью повышения удобства пользования ЭПО. Зачастую, этот процесс идет в разрез основой двух первых направлений. Ибо некоторые решения – могут несоответствовать распространённым линиям вооружения и кажущиеся пользователю разумными или необходимыми апгрейды (улучшения) – могут в реалиях, не соответствовать решениям применяемым к реальным оружейным прототипам. Несмотря на то, что при кастомизации – так же как и в первых двух случаях могут применяться готовые узлы реальных ЭПО или схожие с ними прототипы. Часто при кастомизации, применяются узлы собственного изготовления или вообще не принадлежащие к оружейной тематике…

Результатом – может быть вообще ни на что реально существующее не похожее ЭПО (например импульсная винтовка из фильма ЧУЖОЙ). Ибо при кастомизации, если он не связан некими рамками (скажем командной политикой в отношении моделей ЭПО) мастер или хозяин ЭПО, может не сдерживать своей фантазии или желаний.

Направление Четвёртое - Свободное Творчество.

Свободное творчество – можно считать как отдельным видом кастомизации, так и отдельным направлением. Ибо кроме использования узлов ЭПО или базовой модели как основы – мастер (или хозяин ЭПО) ничем не связан в своем творчестве.

Плодом работы в этом направлении, может быть, полностью футуристический образец – плод фантазии владельца или мастера. Или нечто близкое реальному, но сильно отступающее от него, по внешнему виду своей конструкцией или изощерённостью внешнего вида.


Первые шаги к Внешнему Тюнингу.

Как и в любом деле – в большинстве случаев – прежде чем приступить к делу – надо определить направление ВАШЕГО - Внешнего Тюнинга. Внешний Тюнинг – может быть как минимальным – например замена цевья ЭПО АКС с деревянного на пластиковое, или покраска в другой цвет. Так и максимальным – замена практически всех внешних деталей и узлов… Именно за этим – необходимо определить степень и направление того – что именно ВЫ хотите… А затем - приступить к сбору первичных материалов.

Первичные материалы для Внешнего Тюнинга – это:
- Фотографии
- Инструкции
(дополнительные, т.е. инструкции или наставления - реального оружия – в них часто можно почерпнуть интересную, а главное нужную информацию …) Эти материалы можно найти как в книгах, так и в Интернете.

Если вы реконструируете что либо – неплохо найти человека использовавшего или знакомого с данным типом оружия ( или найти форум где данные вопросы обсуждаются) и подробно расспросить о нем. Начиная с внешней деталировки, заканчивая предметами ухода и обвески… Для реконструкции – интерес представляет ВСЁ - типы ремней, прицелов, фонарей ИТП – использовавшихся с вас заинтересовавшей, моделью оружия – притом следует не забывать о времени, месте и периоде использования…

Когда вы определились окончательно в своих желаниях… Необходимо узнать о мере возможности их воплощения… (вот тут лучше проконсультироваться со специалистами, а не с людьми имеющими 3-4 поста на конференции )

И после того как получен обнадёживающий ответ – что это вполне ДЛЯ ВАС достижимо - можно приступать к поискам:
- Материалов (если что-то надо изготовить)
- Деталей
- Мастера
(всем нам известно – что не каждый из нас мастер… Даже при установке готового узла … Да и не каждому “мастеру” можно доверить некие работы – перед его выбором – лучше подробно навести о нём справки если дело идёт к высокой стоимости и сложности…)


Заключение

В заключение - хочу вам сказать.

ТЮНИНГ - это ваше стремление... "Определение"....
Определение, прежде всего - того - что вы намерены сделать...
И только потом - "Воплощение"... То, вы что делаете (сделаете - сделали) со своим ЭПО...



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

НАГЛЯДНЫЙ СЛОВАРЬ ПО БОКСУ АЕГ
http://www.black-wolf.ru/faq/box_tesaurus.bwc

общие понятия тюнинга
http://airsoftclub.ru/tuning/abouttuning.shtml

Совместимость компонентов тюнинга относительно мощности пружины
http://airsoftclub.ru/tuning/springs.shtml

Что такое тюнинг ЭПО?
http://www.black-wolf.ru/faq/tuning1.bwc

проблемы GEARBOX'ов версий II и III
http://airsoftclub.ru/tuning/gearbox.shtml

Установка тонкого внутреннего стволика и пружины М100 на AK47. Общее руководство.
http://airsoftclub.ru/tuning/100ak.shtml

ИДЕАЛЬНЫЙ ТЮНИНГ
http://www.black-wolf.ru/faq/tuning4.bwc

Как установить электронный ключ и для чего это надо?
http://www.black-wolf.ru/faq/faq.bwc

Разборка приводов. Краткое описание.
viewtopic.php?f=2&t=10195

Инструкция по разборке гирбокса
viewtopic.php?f=2&t=10593

[Thug]

[mr.SHADOW]

Пишите, Пётр Алексеевич, пишите!

От благодарных читателей: и низкий .

[Foss]

[xblood]

=) увидел что тема навеянна моей темой ) Нет, я на самом деле читаю про тюнинг давно. У меня просто мало практики, вот и я хотел узнать качество и надёжность внутрянки, только и всего ) но статья правда занатная!!!

[Ljs]

Джентльмены, может не стоит забивать хорошую тему нетехнической инфой?

[RDL_python]

К топику форума - "ТЮНИНГ"

Некие выдержки из разных статей собираемые по мере возможности, или - "ЗАПИСКИ ВТЮХНИНГИСТА"


Части описаний подхода к задаче и выбора компонентов, и номинала работ с описанием ряда особенностей, на примере ЭПО модели M4A1 (фирму изготовитель не указываем в виду причин описанных ниже в тексте).
Данное ЭПО - M4A1 взято для «примера» как наиболее распространённая модель ЭПО (в том или ином виде, в страйкболе.

Итак, началом любого дела, является предварительное планирование и выработка технического задания.


Планирование.

ВНЕШНИЙ ТЮНИНГ.

Самое первое на чём останавливается взгляд любого человека «смотрящего» на ЭПО – его внешний вид. По этому сразу подумаем нём. Каким мы видим наше ЭПО?
Итак, для начала – ставим себе задачу получить наиболее аутентичное по внешнему виду «оружие» на период – около 1980го года и чуть позднее.
Самым известным производителем данного «оружия» - являлась фирма Кольт. Следовательно смотрим фотографии карабина М4А1 фирмы Кольт выпускавшегося в тот период.
Его отличия от более ранней модели – «модернизированный» узел раздвижного приклада, скошенный.
Фото:



В более ранних моделях применялся приклад другой модели – с «прямым» тыльником.
Фото:



Для нашей «работы» как практически готовую «БАЗУ», мы можем использовать следующие ЭПО:
- G&P M4A1 – Модель серии «WCG castom» - так как именно на этой модели, на нижней части ресивера «гравировка» - «Kolt»
- King Arms M4A1 – модель с «гравировкой» - «Kolt» на нижней части ресивера.
В противном случае, нам подойдет любая другая модель, но, придётся сменить ресивер и ряд других частей
ЭПО для достижения внешнего сходства с нашим «эталонным» образцом.

Примечание:
-1- На «боевом» карабине M4A1 - «гравировка» (обозначения и клейма) на нижней части ресивера наносилась в разное время по разному.

см.

http://www.biggerhammer.net/ar15/
http://www.imfdb.org/wiki/Colt_AR-15_Identification_Guide

Можно достичь и полной аутентичности, но это будет стоить очень дорого. По этому, мы не стремимся к 100% схожести, и нам, важно только некое наиболее близкое к оригиналу «приближение».

-2- Как и в случае с ресивером, не будем мучить себя тем что на переднем прицельном приспособлении и стволе, так же имеются обозначения и клейма, и не всегда они на 100% совпадают с фото «оригинала». Причины, изложены выше.
Но при желании всегда можно "найти" наиболее близкие к "оригиналу"



ВНУТРЕННИЙ ТЮНИНГ.

-1- Нам необходимо «универсальное» ЭПО, с которым мы одинаково «свободно» сможем играть как в зданиях , так и на открытых площадках. Следовательно максимальная скорость выхода шара на дульном срезе, не должна превышать скорость - 120 метров в секунду.
Примечание:
Именно так – 120 м\с, а не 125 м\с. Ибо существующая погрешность измерения разных хронометров – обычно не только «на снижение», но и на «увеличение» - и если хронограф «судьи» покажет значение «130 -132» - пострадаете не только вы персонально - но и вся ваша команда…
-2- За основу номинала работ и подбора компонентов, для этого вида тюнинга – возьмём статью «Идеальный тюнинг».
Тюнинг ЭПО со скоростью шара на выходе дульного среза 120м\с ни чем не отличается от тюнинга ЭПО со скоростью выхода шара на дульном срезе 130-140м\с. Отличие, только в жёсткости основной рабочей пружины и в вольтаже применяемого аккумулятора.
Статья - «Идеальный тюнинг» - http://www.black-wolf.ru/faq/tuning4.bwc


В итоге – должно получиться ЭПО, которое, можно охарактеризовать как «классический карабин M4A1» с надежными и добротными внутренними компонентами.

Примечание:
Термин «НАДЁЖНОСТЬ» и «ДОЛГОВЕЧНОСТЬ» - не следует понимать как абсолютная надёжность в любой ситуации. Даже всемирно известный своей «надёжностью и неприхотливостью» АК 47 – способен сломаться и выйти из строя, если с ним обходятся не соблюдая неких правил обращения с оружием. Если вы плохо относитесь к ЭПО, не чистите ствол, применяете не качественные шары, неправильно его обслуживаете – он рано или поздно сломается, «выйдет из строя».



Начало работ.

Получив в руки «Базу» - или закупив требуемые компоненты для создания нашего ЭПО, приступаем к первой фазе.
Если у нас не «готовое базовое ЭПО » - собираем из купленных деталей «внешний кузов».
Нам требуется произвести «Внешний осмотр» и в его результате, понять, какие дополнительные работы или улучшения потребуются.

Начнём с общего осмотра.

«Пламя гаситель» или «дульный компенсатор».
Деталь аналогична модели применяемой на модели винтовки M16.
Примечание:
Эта деталь устанавливается на ствол путём накручивания на резьбу. У разных производителей – можно встретить разный тип резьбы.
А) Положительная (по часовой стрелке) резьба м14 х 1
Б) Отрицательная (против часовой стрелки) резьба м -14 х 1 (как «на боевых» моделях оружия)
Так же стоит отметить что «подгонка» и фиксация положения этой детали, у разных производителей, осуществляется по разному:
А) Как у «ТМ» - Подгонка: Кольцо-проставка и разрезное пружинное кольцо. Фиксация: «Внутренний» винтик м2.5, под шестигранник. Резьба м -14.
Б) Как у «G&P» - Подгонка: Кольцо-проставка и кольца прокладки из мягкого металла (алюминий). Фиксация: Крепко затянуто. Резьба м14.
В) Как у «KA» - Подгонка: Кольцо-проставка и кольца прокладки из мягкого металла (алюминий). Фиксация: Крепко затянуто. Но, иногда на резьбу нанесён «фиксатор резьбы» - откручивать очень сложно. Резьба м -14.



Примечание:
«Как у ТМ» - это и подобные выражения будут звучать в этой статье очень часто. Первой на рынок аэрсофта, с ЭПО, вышла фирма Токио Мруи (ТМ). Большинство ЭПО – появившихся вслед за изделиями ТМ, в той или иной степени копии её изделий на базе разработок этой фирмы.
Поэтому, размеры узлов и деталей от ТМ – эталон для деталей ЭПО…
Поделки (и подделки) китайских , и прочих малобюджетных фирмочек, не могут и не должны приводиться как пример в виду несоблюдения ими технологий, размеров, и просто, повсеместно плохого качества продукции.



Переднее прицельное приспособление и «мушка».
Деталь аналогична модели применяемой на модели винтовки M16. В реальных образцах – этот узел так же является «газовой камерой». Узлом «газоотводной системы» оружия.
Отличия в основном касаются укрепляемой на ней или рядом «передней антабке». На ранних моделях карабинов M4A1 – Передняя антабка – это отдельный узел крепящийся на внешний ствол, в проём крепления переднего прицельного приспособления.
Фото:
В более поздних моделях «петля» антабки закрепляется прямо на переднее прицельное приспособление.
Фото:
Примечание:
Узел крепится на внешний ствол несколькими путями.
А) Как у «ТМ» - Двумя штифтами и «потайным» винтом м4
Фото:
Фото:
Подгонка: Кольцо-проставка и разрезное пружинное кольцо. Фиксация: «Внутренний» винтик м2.5, под шестигранник. Резьба м -14.
Б) Как у «KA» - «Потайным» винтом м4.
Фото:
У ряда «китайских» производителей – может быть «своя» система крепления узла – обратите на это внимание!

Особо обратите внимание – на фиксацию узла. Узел должен быть надёжно закреплён на внешнем стволе!
Если в случае как у «ТМ» - мы имеем двойную фиксацию… - То в случае как у «KA» - всего один винт – и при его ослаблении или ударе по переднему прицельному приспособлению – мы можем получить не только его смещение по «оси» - но и вдоль внешнего ствола. Это приведет к размонтажу цевья!
Второе на что стоит обратить внимание – данный узел «удерживает» и «фиксирует» спереди «цевьё».
У разных производителей – цевьё имеет не только разную форму и исполнение – но и физические размеры!
В частности - длину.
Этот узел и узел «делта кольца» - задают расстояние между которым будет устанавливаться цевьё.
Примечание:
Если узел крепится всего одним винтом – подберите винт из наиболее крепкого металла (можно поискать в RC магазинах – пример - http://rcmag.ru/catalog/23_637#catalog/23_637_659 )
Затем «наметив» место крепления (делайте это - только полностью собрав весь фронтсет и установив цевьё, не забудьте «отцентровать» переднее прицельное приспособление или «газовую камеру») – засверлите на внешнем цевье углубление, куда будет заходить этот винт, диаметр сверления должен быть равен диаметру винта или на 0.1 менее. Глубина не менее 1-1.5мм.
Винт при оконечной установке узла, закручивайте применяя «слабый» фиксатор резьбы. Это даст надёжную фиксацию узла при прилагаемых на него усилиях.

«Чашка фиксатор цевья».
Эта деталь должна надёжно фиксировать ваше цевьё или RIS в передней его части.
Основное требование к ней – жёсткая фиксация цевья в передней его части и устранение возможности проворачивания цевья по оси внешнего ствола.
Примечание:
Эта деталь устанавливается на ствол по разному у разных производителей – можно следующие типы крепления :
А) Как у «ТМ» - Двумя винтиками на тыльную сторону переднего прицельного приспособления.
Б) Как у «G&P» - Свободно, или одним винтом. Центровка положения на внешнем стволе – трубкой эмулятором толкателя затворной рамы.
В) Как у «KA» - Свободно. Центровка положения на внешнем стволе – трубкой эмулятором толкателя затворной рамы.

Эта деталь может так же иметь у разных производителей разные физические размеры (диаметр закраин под крепление цевья, размещение отверстий под винты, ширину). Проверяйте это при покупке данной детали отдельно, путем установки на ваше цевьё.

На данной детали имеются два выступа.
Фото:
Это фиксаторы цевья от «проворачивания» по оси внешнего ствола. Немаловажно совпадене их размера с «посадочными» местами на собранном в единый узел цевье.
Естественно, можно «подогнать» выступы разными путями и потом, но лучше, когда все «внешние» работы сделаны заранее или – просто не требуются…

"ЦЕВЬЁ"
На ранних моделях цевье более "узкое" чем на поздних.
Если хотим создать "винтовку" под "БХД" то см. ее модель. На карабинах "Вьетнамской эпохи" - вообще очень узкое и их можно купить только с ЭПО от G&P (отдельно продаются очень и очень редко)
Ряд "цевий" изготовлено уже с фальшивым эмулятором штока толкателя затвора. В некоторые его можно приклеить "глюганом" взяв подходящую трубочку или металлический пруток...

Внешний и внутренний стволы:

- Внешние стволы разных фирм производителей – в реалии, имеют разную длину и форму. Как пример внешние стволы от G&P - несколько длиннее чем от TM или CA. Следовательно мы можем применить внутренний стволик не 363мм как в ТМ – а более длинный.
Какой длины ? Устанавливаем путем не только «внешнего» замера, а собрав «эталонный» узел – внутренний стволик 363мм и тот узел хоп-ап который будем устанавливать в ЭПО.
Устанавливаем собранный полученный «узел» во внешний ствол, присоединённый и прикрученный дельта кольцом к верхней части ресивера, до упора в переднюю часть.
Примечание:
Именно для этой фазы нам необходим хоп-ап, не только для точного позиционирования внутреннего стволика, но и для того чтобы понять не потребуется ли доработка внешнего ствола. Бывает так что механизм хоп-ап – упирается в выступы торца внешнего ствола и его фланец, требуется дорабатывать, чтобы механизм хоп-ап (шестерёнки и «качель») не был «зажат» и свободно работал.
После этого замеряем оставшееся расстояние до среза внешнего ствола (пламя гаситель \ дульный компенсатор – лучше снять). Это можно сделать как вставив внутрь внешнего ствола карандаш и затем замерив на сколько он заходит – так и «цивилизовано» - щупом штангель циркуля. Полученный результат добавляем к длинне вставленного внутреннего ствола – это максимальная возможная длинна вашего внутреннего стволика.
Естественно, вы можете применить какой угодно длинны внутренний ствол – но тогда, он будет или короток, или выступать за габариты внешнего ствола, его придётся «скрывать» глушителем звука, или иной инородной для данного проекта деталью.


Так же - не забываем о фактуре ствола, его толщине и гравировках наних если добиваемся аутентичности. Большинство "качественных" стволов из стали - тяжелые (более легкие "порошкового литья" и из сплавов алюминия)... Кстати - у М4 - баланс веса смещен на ствол. Так что если "перед" перевешивает - для "боевой винтовки" это нормально.

Примечание:
Многие «нечитаки» и «самивсёзнаки» - думают, что длинный внутренний стволик увеличивает дальность полёта шара. Это не так. Длинна ствола, придает лишь большую «настильность» и немного увеличивает на настильной траектории точность его попадания. Существует некая «оптимальная» длинна ствола для разных «тюнингов». И в большинстве случаев, она определяется не столько технологическими параметрами – сколько «ментальными»… Это как при психологическом тесте – когда «испытуемый» сам себя убеждает, что чашка с холодной водой, которую ему дали предварительно предупредив, что он, может обжечься – горячая…
Более важным является соблюдение оптимизации объема цилиндра и длинны ствола. Воздух, толкающий шар по внутреннему стволу должен «разгонять» шар, до самого его окончания. Если объем цилиндра будет недостаточным, мы получим снижение скорости шара.
Небольшое превышение объема цилиндра, не столь негативно, как это описывают в ряде конференций. В случае, когда вы не можете полностью оптимизировать рабочий тракт (ствол – резинка хоп-ап – хоп-ап – нозл – цилиндр), избыточное давление – компенсирует потери в данном тракте. И хотя это не является идеальным решением – но во многих случаях «исправляет» неряшливость или компенсирует технологический брак (не соосность нозла и внутреннего стволика, плохое прилегание нозла к резинке, ИТП, вызванную плохим ресивером или другими узлами…).

Примечание:
Внутренний стволик должен быть соосен нозлу и надёжно закреплён во внешнем стволе. Чем более длинный внешний ствол, и соответственно внутренний, тем стоит более строго обратить на это внимание. Паразитные колебания внутреннего стволика при рабочих циклах – ведут к снижению точности попадания шара в цель.


Примечание:
Не внимательные, а более отвратительно ленивые «нечитаки», постоянно задают один и тот же вопрос;
- А какой цилиндр, мне нужен для МОЕГО …..
Господа «НЕЧИТАКИ и НЕХОЧЮПАЛЬЦЕМШАВОЛИЛКИ»…
Специально для вас открою один небольшой тайн.

ПЕРВОЕ - как и говорилось неоднократно - тип цилиндра "задает" длинна внутреннего ствола.

ВТОРОЕ - На самом деле, если не идти ПРАВИЛЬНЫМ ПУТЕМ (соблюдая все точно и подбирая тютелька в тютельку) и не придираться к частностям, в ЭПО, можно обойтись всего ТРЕМЯ (шестью если брать и «бор-ап» - для систем где в этом есть необходимость или для тех где внутренний ствол – гораздо длиннее «стандартного» для данного типа ЭПО ) типами цилиндров…
Для длинны ствола 180-300мм - Тип «D» (Прометей) Тип 2 (система)
Для длинны ствола 363-450мм - Тип «B» (Прометей) Тип1 (система)
Для длинны ствола 469-550мм - Тип «A» (Прометей) Тип0 (система)
Действует простое правило – объём цилиндра, чуть больше требуемого, это не так плохо – как чуть меньше…
Эфимерные «гоблинские» сказки-страшилки, для малолетних – о том, что при привышении объема, резко возрастает разброс шаров на конечной стадии их полёта… - Не обоснованы.
Ещё ни кто из «гоблинов-сказочников» - не привёл ни одного задокументированного примера подобного. Зато примеров обратного – вполне нормальной работы тракта ЭПО с цилиндром чуть более, чем необходимо объёма – более чем достаточно…
Хотя на многих не сбалансированных при продумывании работ системах - превышение объема цилиндра- приводит к повышенному "разбросу" или потере скорости (шар не успевает "разогнаться" проходя внутренний ствол...)


ТРЕТЬЕ - для "кучности" - куда как более важно качество и состояние (то, что вы не умеете "по японски" смотреть в руководстве на ЭПО картинки , а там КАРТИНКАМИ показано, что и как делать...- не может являться доводом в пользу того, что вы не чистили ствол с покупки ЭПО!) внутреннего ствола и резинки хоп-ап.

Внешний ствол.

В большинстве «приличных» ЭПО – внешний ствол выполнен «одним куском», т.е. это всего одна деталь из стали, силумина или алюминия.
Как уже отмечалось ранее – у разных производителей, физические размеры внешнего ствола, могут оличаться от размеров «по ТМ». При выборе ствола, стоит сразу обратить внимание чтобы детали фронтсета (цевьё ИТП) были совместимы с этим стволом. В противном случае, вам может быть придётся заниматься подгонкой ряда деталей и узлов «по месту». В частности при установке в последствии системы RIS, могут возникнуть проблемы – посадочное место, будет слишком широким или узким…
Немаловажной частью выбора и дефектации ствола – является его «соосность». Т.е. внешний ствол должен быть ровным отностительно своей оси, как и отверстие в нём, для внутреннего ствола.
Фланцы крепления внешнего ствола, прилегающие к верхней части ресивера, должны быть ровными.

Т.Е. Когда ствол вставлен в верхний ресивер - он не должен там болтаться и стоять ровно и соосно по обоим плоскостям.
Иначе будет перекос как хоп-ап так и самого внутреннего ствола относительно оси нозла гирбокса...

Примечание:
На некоторых моделях внешних стволов - опущена на фланце выемка под регулировочный маховик хоп-ап - сразу , до сборке проверьте не зажимает ли его фланцем и если необходимо подпилите фланец так чтобы этот "маховик" свободно вращался...


Дельта-кольцо – деталь крепления внешнего ствола…
В последних моделях ЭПО, эта деталь очень похожа на свой «боевой» прототип. Её внутренняя вставка, внешне напоминает сложную шестерню.
При сборке ЭПО из деталей, следует отдать предпочтение именно такому узлу.
В последствии при модификации, у вас возникнет меньше проблем с совместимостью.
В добавлении стоит отметить, что при покупке ресивера отдельно от ЭПО, всегда надо проверять совместимость с ним по резьбе, вашего дельта кольца. Есть примеры, когда дельта кольцо одного производителя, не накручивается, или «болтается» на ресивере другого производителя…
При современном обилии "дешовых" метал боди - это особенно критично!


Хоп-ап
-1- Тело хоп-ап
Как уже неоднократно говорилось – одними из лучших для серии ЭПО «м16» - не без основательно считается хоп-ап фирмы «Система». У него, правильная геометрия. В прочем, если «другой» в вашей системе, обеспечивает наилучшие параметры – не стоит менять «хорошее» на «лучшее». Обычно, это, не обосновано.
Регулировочный барашек, должен вращаться с некоторым усилием, чтобы при долгой работе ЭПО – установленное значение не «сбрасывалось».
Сам хоп-ап, должен ровно, без перекосов входить в отверстие тела гирбокса и в узел его крепления во внешнем стволе.
Примечание:
В некоторых внешних стволах требуется доработка места крепления хоп-ап, чтобы не задевались его рабочие элементы.

-2- Резинка хоп-ап
Обыкновенно «базовые» - предустановленные – резинки хоп-ап не полностью соответствуют требованиям некоего «эталона». Чаще всего их следует заменить.
Особое внимание, стоит уделить не столько выбору «резинки хоп-ап» (если вы читали выше означенную статью, то с этим всё понятно), сколько её правильной установке. Резинка хоп-ап, должна плотно прилегать как внутреннему стволику – так и к внутренним стенкам тела хоп-ап, (для этого порою приходится подматывать на внутренний стволик, в месте установки резинки хоп-ап, кусочек фум-ленты или «скотча») чтобы рабочая воздушная масса, полностью поступала во внутреннюю полость ствола.
При этом – «вуаль» - фланец резинки хоп-ап в который входит нозл, должен находится в положенном ему месте и сохранить свою геометрию, чтобы плотно обхватывать нозл при рабочем цикле.
Примечание:
В некоторых случаях – резинка хоп-ап имеет слишком толстые стенки. При вдевании установленной на внутренний стволик резинки, в хоп-ап – она выступает в прорезь фиксатора внутреннего стволика. В этом случае её следует укоротить на 1.5-2мм.

-3- Валик резинки хоп-ап.
Обычно, диаметр этого «валика» - для серии «м16», несколько больше чем для прочих ЭПО. Впрочем, если у вас кастомное «коромысло» хоп-ап, его подбирают из следующих критериев:
- При нулевом значении хоп-ап, выступ на резинке хоп-ап должен быть полностью убран в проточку во внутреннем стволике (когда внутренний стволик со смонтированным хоп-ап, смотрится «на просвет»).
- Валик должен быть достаточно упругим, чтобы при почти максимальном значении, при «одиночном» огне, шары не застревали в стволе ЭПО. А на «половине» значения (смотреть по вращению регулировочного барабана) «выкрученного» хоп-ап, не застревали на автоматическом огне.
- Чем выше тюнинг, тем «жёстче» выбирается валик резинки хоп-ап (как впрочем и сама резинка хоп-ап).

-4- "Коромысло" хоп-ап...
Это деталь, которая выталкивает валик в прорезь внутреннего ствола.
Эта деталь многим кажется не значительной, но тем не менее от её геометрии зависит позиционирование валика резинки хоп-ап в прорези внутреннего ствола, и то насколько глубоко и ровно она будет в неё заходить.
Если вы воспользуетесь хоп-ап фирмы «система» или «прометей», все детали хоп-ап у вас будут совместимы. Но в ряде случаев, приходится ставить в узел детали разных производителей, и вот тогда, проверка работы каждой детали и узла – просто обязательна.



-5- Прижимная пружина хоп-ап.
Её несколько видов.
а) "Классическая" пружинка похожая на те что стоят в "автоматических" гелевых ручках. Место крепления как у ТМ.
б) Пружина надетая на внутренний ствол (это решение - обеспечивает наиболее качественный прижим хоп-ап к гирбоксу)
Порою, из за чрезмерной "мягкости" прижимной пружины, приходится для четкости фиксации (прижима) хоп-ап, а от этого тоже зависит "стабильность скорости вылета шара", прокладывать между ним и верхним ресивером кусочек электролитического картона или пластика...

-4-
Стволы внутренние для ЭПО

От самых лучших - до...

-1- PDI 6.01 mm

PDI 6.01mm Precision Inner Barrel for Marui AEG
( http://www.pdijapan.co.jp/e.index.html )
Материал: Нержавеющая сталь
(есть у них и более дешовые - 6.05 mm)

-2- PROMETEUS 6.03 mm

PROMETEUS 6.03mm Precision Inner Barrel for Marui AEG
( http://www.laylax.com/ )
Материал: Нержавеющая сталь

-3- SYSTEMA 6.05 mm

SYSTEMA 6.05mm Inner Barrel for Marui AEG
( http://www.systema-engineering.com/ )
Материал: Латунь

Далее "по вкусу" :

-1- Guarder (TW) 6.05 mm и 6.01 mm

Guarder Inner Barrel for Marui AEG
( http://www.intrudershop.com.tw/ )
Материал: Латунь

-2- MADBULL 6.05 mm и 6.03 mm

MADBULL Ver. 2 Precision Inner Barrell for Marui AEG
( http://www.madbull.com/catalog/ )
Материал: Алюминий с покрытием и латунь

И прочие...




********

Проведение проводки «вперёд»(в цевьё), при сборке, может быть омрачено рядом неожиданностей.
- Провода в том месте, где они заходят в проём между верхним ресивером и внешним стволом, могут быть пережаты хаоп-ап. Как следствие, короткое замыкание или пробой на корпус.
Чтобы этого избежать, перед сборкой вставьте вместо проводов идущих от гирбокса, аналогичные им и соединив половины ЭПО, прозвоните омметром на предмет замыкания на корпус. Разомкнув половины ЭПО, проверьте состояние оплётки проводов.
- Слишком твёрдые провода, в данном случае, и данном месте, легко повреждаются.
- Провода с слишком мягкой оплёткой (как горячо рекламируемые изделия некой фирмы), в данном случае, и данном месте, легко повреждаются.

[leva1981]

Питон, ссылка на Блеквульфа не открывается http://www.black-wolf.ru/faq/tuning4.bwc

Спасибо за статью, как всегда четко и по делу!

[RDL_python]

Сайт "БлекВульфа" - сейчас преносится на другой сервер - к сожалению владелец "старого" вырубил его до истечения срока переноса - скоро "новый" заработает...
Приносим извинения...

[Kostya1981]

Интересно. Спасибо.

А никто не задавался вопросом, какая будет скорость шарика на срезе ствола если допустить идеальную компрессию при нулевой утечьке давления за исключением ствол-шар? Потери трения поршня - не берём в учёт, только давление воздуха.

Или так, к чему в теории возможно стремиться при пружине некоего идеального производителя (условно 100-ая)? 100, 110, 120... 200 (м/с)?

Предположения, примеры, может кто где-то в программе расчитывал ...

[Franz]

Чего-чего?
Если я правильно понимаю - речь идёт о сферической в вакууме связке шар+трубка, так?
Но и тут в погоне за долями процентов (ну, пусть за 5% даже) следует учесть очень много всего. Шары - они разные. И вся эта связка сферических_в_вакууме_шаров_и_трубочек всё равно будет влиять на практику не сильнее текущей влажности и трясущихся рук.

[RDL_python]

Интересно. Спасибо.

А никто не задавался вопросом, какая будет скорость шарика на срезе ствола если допустить идеальную компрессию при нулевой утечьке давления за исключением ствол-шар? Потери трения поршня - не берём в учёт, только давление воздуха.

Или так, к чему в теории возможно стремиться при пружине некоего идеального производителя (условно 100-ая)? 100, 110, 120... 200 (м/с)?

Предположения, примеры, может кто где-то в программе расчитывал ...

Периодически некоторые господа у которых много времени и "тараканов" в голове, проводят всяческие рссчеты.
Но - практика и теория - разные вещи.
На данном форуме вам отвечают в основном ПРАКТИКИ - а им, не до теорий...
Жизнь такова, либо что то делаете... Либо ничего не делаете кроме слово блудства и высасывания из пальца "теорий".

Естественно что есть ряд исследований на тему "идеального"...
Но на практике каждое ЭПО - индивидуально.
Т.Е. - если вам некий персонаж "дует в уши" - что де у него на всех ЭПО +15 к чему то там "как два пальца"...
Врет безбожно!
Каждое эпо - как женщина - кроме видимых "прикрас" имеет и запротоколированные недостатки, и скрытые пороки!
Идеальные - редчайшее исключение!

[Шаманин]

Доброго времени суток, господа. В страйк играю года два, но не имея своего привода, брал либо у друзей, либо в прокат. Поэтому не задавался внутренним содержимым приводов. При общении с игроками имеющие свои привода узнал, какие есть с ними проблемы и недостатки. И вот настал момент и передо мной лежит уже моя Cyma АКС74М. Устроил во дворе тир. Расстрелял несколько бункеров. Начались проблемы с вылетом шаров. Но это, как я понимаю, из-за магазина. Суть не в этом. Хочу из нее сделать нечто, с чем можно играть и в здании и из кустов с оптикой. Поэтому решился на фееричный тюнинг. Возможно кто-то скажет, что я псих. Не исключаю этого. Для начала хочу заняться сердцем привода - гирбоксом. Заказать новый корпус гирбокса из титана и карбоновые шестерни, которые бы не требовали шиминга. Усиленную пружину и новый более мощный мотор. Так же карбоновый цилиндр и поршень. Подскажите, нужно ли что-либо менять в строении корпуса гирбокса и какие лучше сделать шестерни (диаметр, количество зубьев, и т.д.) и подойдет ли карбон для этих целей? Далее, реально ли сделать некую регулировку вылета шарика (например для здания в минимальном положении выдавал не более 120, а на пересеченной местности полную мощность)?

[Лёха]

Возможно кто-то скажет, что я псих. Не исключаю этого.

ты - псих!

[Шаманин]

Я знаю. Спасибо. Просто АК всегда был эталоном оружия, который не ломался и никогда не подводил хозяина. Хочу этого же добиться и от своего привода. Ибо не позорить имя Калашникова