Инструкция по разборке гирбокса

Разговоры о наших любимых пушках. Тюнинг, уход и т.д.

Модераторы: RDL_python, Ljs

Инструкция по разборке гирбокса

Сообщение RDL_python » 14 апр 2008 01:49

Неуспела появиться тема - Разборка приводов. Краткое описание.

Как ряд пытливых молодых людей воодушевленный ей вознамерился разобрть ЭПО до последнего винтика...

Чтобы не повторять 100 раз подряд ссылку на украинскую конференцию
( http://airsoft.com.ua/forum/viewtopic.php?f=7&t=7210 )
где опубликован данный материал - выкладываю его и здесь...



Инструкция по разборке гирбокса версии-2

На примере - Tokyo Marui Mechbox Ver. 2


Вводное слово от авторов:

1) Г-н под ником RDL_python [ELKS] не является справочной системой типа Гугли* или Альтависта. И знает не все на свете!

2) Г-н под ником RDL_python [ELKS] хоть и доброй души человек... Не обязан по нескольку раз в месяц давать ссылки на один и тот же материал о разборке Гирбокса или пояснять что там написано по англицки (и прочим языкам).

3) Г-н под ником RDL_python [ELKS] (при содействии товарищей) помещает здесь этот материал в тщетной надежде что по теме разборки Гирбокса его не станут впредь беспокоить - а только по частным вопросам!....

4) Этот документ был написан на основании нескольких статей в сети Интернет(перечень дан в конце документа в разделе Материалы) и личном опыте авторов участвовавших в его переработке и адаптации.
В виду того что часть материала была не переведена, а большей частью написана заново, этот документ не может являться предметом спора о авторскихъ правах с иностранными авторами публикаций на данную тему.
Терминология, применяемая в данном документе, согласована со статьей “НАГЛЯДНЫЙ СЛОВАРЬ ПО БОКСУ AEG'а на примере стандартного бокса 2-й версии фирмы Tokio Marui.” господином Black Wolf.

http://www.black-wolf.ru/faq/box_tesaurus.bwc

Это сделано дабы избежать неоднозначного понимания о каких деталях идет речь в данной статье.
Авторы не претендуют на то, что содержание этого документа полностью отражает содержание оригинального технологического описания процесса разборки данного изделия(и странички с которой были взяты фото и части переведенного материала). Но всеми силами постараются ясно и точно поделиться своим опытом.

GEARBOX (далее - гирбокс) версии 2 (3), практически всех версий AEG его использующих, своим внутренним содержанием и принципом работы во многом похожи. Отличие лежит лишь в нескольких не значимых деталях строения внешнего корпуса и исполнении группы спускового крючка.
( будет показано вставками - выделенными )

Освоив разборку одного типа, не важно чьего выпуска, фирмы Токио Marui ли, или Classic Army, на основании полученного опыта вы легко освоите разборку всех гирбоксов данной версии.
Главное уяснить, запомнить и понять основные шаги разборки и сборки, хотя бы одной модели данной версии гирбокса.

Итак, кладем на стол перед собой отсоедененный и вынутый из тела AEG гирбокс.
На на рис.1 перед вами гирбокс версии 2 в сборе.
Та сторона его (половина корпуса), которую вы видите на рисунке, далее по тексту будет всегда называться “нижней”. Причина тому, то что при разборке или сборке, она практически всегда (за исключением некоторых операций) будет обращена к рабочей поверхности стола.

Рис.1
Изображение

( Гирбокс версии3 от АК* - наиболее типичный представитель данноной версии -
http://www.elksteam.ru/ftp//JELEZO/gbver3/gb3x00.jpg
http://www.elksteam.ru/ftp//JELEZO/gbver3/gb3x01.jpg
отличие - "группы переводчика огня" - увеличено
http://www.elksteam.ru/ftp//JELEZO/gbver3/gb3x02.jpg
далее...)


Переворачиваем гирбокс.
На на рис.2 перед вами “верхняя” его сторона (половина корпуса), так она и будет называться далее по тексту. Причиной тому служит то, что при разборке или сборке, с нее начинаются операнды, и заканчиваются по оной.
На ней, находятся 8 винтов скрепляющие половины корпуса гирбокса между собой.
Рис.2 - 3
ХХХХ


И так. Приступаем к разборке.

Шаг первый (1).

1) Положив гирбокс нижней стороной на стол, аккуратно, стараясь не повредить шлицы на винтах и резьбу на нижней половине гирбокса, выкручиваем скрепляющие его винты.
В руководствах по разборке импортного написания, рекомендуется делать это, придерживаясь данной на иллюстрации рис.3 последовательности.

Рис.3
Изображение
Сначала (1). Затем (2). И далее согласно приведенной нумерации, (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Примечание:
В изделиях фирм выпускающих AEG с применением данного типа гирбокса, часто применяются для скрепления тела гирбокса разные виды винтов.
Так в “базовом” гирбоксе фирмы Tokio Marui четыре из них - нормальная голова philips (под крестовую отвертку), остальные, четыре винта имеют в своей головке выемку в виде “звездочки” – под шестигранник. И являются винтами – “саморезами”.
В гирбоксах тип 2 фирмы Classic Army – винты имеют глову philips, и имеет метрическую резьбу м3.
Поэтому стоит заранее перед началом работы приготовить или приобрести требуемый инструмент.

Когда все восемь винтов будут выкручены, можно открывать гирбокс. НО.
Если вы делаете это впервые, удостоверьтесь, что помните порядок принадлежности винтов. Не только по длине, но и по наличию гроверных шайб для них.
Если не уверены в себе, возьмите полоску пенопласта, и воткните в нее винты надев на них гровера. Подписав шариковой ручкой им номера согласно Рис.3.


Когда это сделано, приступаем ко второму шагу – снятию верхней половины гирбокса.

Шаг второй (2)

Для этого, вам понадобится две отвертки.
Первая вставляется в отверстие, находящееся в торце направляющей пружины. Вы, при поднятии верхней части корпуса гирбокса, будете надавливать ее конец слегка в низ. Вам необходимо фиксировать направляющую пружины и давящую на нее пружину, от “выпрыгивания” когда половины корпуса гирбокса будут разделены. Это показано на Рис.4.

Рис.4.
Изображение

При выполнении этой операции впервые, не помешает так же, одновременно придерживать пальцем (давить) на цилиндр. Ибо пружина даже в крайнем положении поршня в цилиндре, напряжена, и может выскочить.
Вторая отвертка с плоским наконечником, потребуется для того, что бы поддеть верхнюю часть тела гирбокса, для разделения его половин.

Примечание:
При разделении половин корпуса гирбокса, может быть слышен резкий щелчок. Не стоит пугаться и впадать в панику. Это, Антиреверс ("собачка" или просто стопор) перестал удерживать шестерни от обратного хода и они резко провернулись под давлением пружины.


Шаг третий (3).

Когда верхняя сторона снята, аккуратно отложите ее в сторону и не ослабевая усилие удержания за направляющую пружины, вынимайте направляющую пружины из паза в нижней половине гирбокса.
Только за этим, медленно ослабевая давление, ослабляйте и вынимайте пружину. А затем и направляющую пружины из нее Рис.5.

Рис.5.
Изображение

Шаг четвертый(4).

Вынимаем пружину.

Примечание:
1) В “базовом” гирбоксе фирмы Tokio Marui пружина составляет с поршнем и его головой единое целое. Вынимая пружину, вы извлечете весь этот узел поэтому пропускается “Шаг пять”.
2) Помните, многие детали внутри гирбокса смазаны. Подстилайте при разборке на стол клеенку или техническую бумагу чтобы не испачкать его.

Шаг пятый(5).

Вынимаем поршень и голову поршня к нему присоедененную Рис.6.

Рис.6.
Изображение


Шаг шестой(6).

Взяв пинцет или мелкие плоскогубцы, снимаем возвратную пружину таппет плейта Рис.7.

Рис.7.
Изображение

Шаг седьмой(7).

Теперь, когда удалены силовые элементы, можно снимать поршневую группу Рис.8.
- Цилиндр
- Голова цилиндра
- Нозл
- Таппет Плейт

Взявшись за цилиндр, с легким усилием высвобождаем его голову из паза, и немного поворачивая вдоль продольной оси, по направлению к себе, вынимаем.

Рис.8
Изображение




После того как ее сняли, можно полностью размонтировать группу.

Шаг 7-1

Снимаем Таппет плейт и нозл, с носика головы цилиндра Рис.9.

Рис.9
Изображение


Шаг 7-2

Снимаем с тапет плейт, нозл Рис.10.

Рис.10.
Изображение



Шаг 7-3

Вынимаем из цилиндра, голову цилиндра Рис.11.

Рис.11.
Изображение

Внимательно запоминайте расположение и крепление всех размонтируемых деталей друг к другу и в корпусе.
При сборке вам потребуется, точно поставить их на свое место именно так как они стояли до этого.
Если не надеетесь на память, зарисовывайте или фотографируйте на цифровую камеру.
А пока отложите все снятые части, не сваливая их в кучу Рис.12.

Рис.12.
Изображение



Шаг восьмой(8).
Группа шестерен
После демонтажа поршневой группы и частей с ней связанной вынимаем шестерни.

Шаг 8-1
Первой снимаем “Моторную”(первую*) шестерню Рис.13.

Рис.13.
Изображение

Примечание:
1) Шестерни позиционируются в гирбоксе с помощью шайб надеваемых на их ось. Этот процесс часто называется подгонкой шестерен (shimming) или их центровкой. Этот процесс будет подробнее рассмотрен в материале по сборке гирбокса. Обратите особое внимание на то, какие по толщине, и как, расположены шайбы на осях. При демонтаже шестерен аккуратно снимите шайбы и запомните или запишите их положение и количество на каждой.

Изображение

Шайбы на осях разной толщины и это очень важно чтобы вы не перепутали их при сборке.

Шаг 8-2
Под моторной шестерней расположен “антиреверс” ( "собачка" или просто стопор). Он предотвращает обратное вращение блока шестерен связанных с поршнем в обратную сторону, под действием пружины. Снимаем его Рис.14.

Рис.14.
Изображение


Примечание:
На Антиреверсе установлена пружина. Рис.15. Запомните ее расположение!
Вы уже поняли, что лучше помнить, как одно присоеденяется к другому. Ибо все части взаимодействуют, от правильного расположения частей зависит и правильное взаимодействие, а как следствие и работа всего узла.

Рис.15.
Изображение

Шаг 8-3
Снимаем “Секторную” (третью*) шестерню Рис.16.


Примечание:
Секторная шестерня несет основную нагрузку в работе механизма. От того как она расположена относительно других – зависит целый ряд параметров работы гирбокса. Поэтому очень внимательно читайте материал по ее установке при сборке!

Рис.16.
Изображение


Шаг 8-3
Снимаем “Среднюю” (вторую*) шестерню Рис.17.

Рис.17.
Изображение



Примечание:
1) Шестерни несут на себе очень большую нагрузку. С одной стороны они испытывают большие усилия передаваемые двигателем, с другой, давление создаваемое пружиной.
Всегда надо помнить, что при усилении AEG, очень важно правильно выбрать набор шестерен. Ибо они должны не только выдерживать усилия гнетущие их но и иметь запас прочности при этом. И то, что они требуют ухода и правильной и качественной смазки…
2) При смене шестерен на более мощные, вы будете нуждаться в другом числе шайб их позиционирующих относительно телда гирбокса и друг друга. Обычно к набору шестерен дается инсталяционное руководство в котором указано какие шайбы потребуются и в каком количестве. НО… Это руководство не всегда верно, ибо корпуса гирбоксов и подшипники в них установленные не всегда имеют эдинтичные посадочные параметры для осей шестерен.

Если вы не собираетесь менять набор шестерен, лучше всего чтобы не спутать прокладки отложить их, и шайбы, в том порядке как вы их и демонтировали. Верхние шайбы сверху, нижние снизу напротив каждой из шестерен с осей которых вы их снимали Рис.18.
Рис.18.
Изображение


Шаг девятый(9).

Демонтируем “Спусковой крючок” Рис.19.
Он выполняет свои прямые функции. Т.е. служит для осуществления выстрела и ведения огня.
Рис.19
Изображение
Примечание:
Обратите внимание как установлена на нем пружина, Рис.20, и как он смонтирован в гирбоксе.
Рис.20
Изображение


Шаг десятый(10).

Демонтируем “Контактную группу” ( электрическую контактная группу)

Шаг 10-1
Снимаем “Возвратную пружину контактной группы” Рис.21-22.

Рис.21-22.
ИзображениеИзображение


Шаг 10-2
Отворачиваем винт крепления контактной группы Рис.23.

Рис.23.
Изображение

Шаг 10-3
Освобождаем провода идущие к контактной группе для ее демонтажа Рис.24-26.

Рис.24-26.
ИзображениеИзображение

Шаг 10-3
Полный демонтаж контактной группы после выполнения шагов 10-1 – 1-3, Рис.27.

Рис.27.
Изображение
Но, остается еще Селектор плейт (плата* селектора огня) – она имеет двойное назначение. Работает как переключатель огня с одиночного на автоматический, и как включение/выключение механического и электрического предохранителя.

Шаг одинадцатый(11).
Демонтаж механического предохранителя и селектор плейт.
Шаг 11-1

Для демонтажа селектор плейт, следует снять механический предохранитель - осуществляющий блокировку спускового крючка.
Отворачиваем винт на стопоре спускового крючка и снимаем его. Рис.28-29.

Рис.28-29.
ИзображениеИзображение

Примечание:
Обратите внимание, как установлена на нем пружина, Рис.29.
Ее положение необходимо строго соблюсти при монтаже!
Соответственно желательно запомнить и расположение под ним пружины Рис.30.
Рис.30.
Изображение
То насколько вы внимательно к этому отнесетесь, поможет вам не только правильно в дальнейшем собрать его но и понять как узел работает в целом.

Шаг 11-2
Переворачиваем нижнюю сторону гирбокса и демонтируем тягу механического предохранителя Рис.31.

Рис.31
Изображение

Шаг 11-3
На селектор плейт смонтирована возвратная пружина отсекателя одиночного огня, устанавливается между отсекателем одиночного огня (cut off lever) и селектор плейт. Демонтируем ее с помощью пинцета Рис.32.

Рис.32.
Изображение

Теперь можно приступать к демонтажу селектор плейт.
Шаг 11-4
Сдвигая селектор плейт в переднюю сторону гирбокса, и слегка поднимая ее за центр при этом, демонтируем его Рис.33-34.


Рис.33-34.
ИзображениеИзображение



Шаг двенадцатый(12).
Демонтаж отсекателя одиночного огня.
Снова переворачиваем нижнюю часть, и выкручиваем винт крепления отсекателя одиночного огня.
Затем его демонтируем Рис.35-36.


Рис.35-36.
ИзображениеИзображение

Шаг тринадцатый(13).

Демонтаж подшипников (втулок) скольжения(или шарикоподшипников в тех моделях где их используют).

Для этого стоит воспользоваться приспособлением, или отверткой с 3мм жалом и концом ручки диаметром равным диаметру подшипника
Легким ударом, не деформирующим не гирбокс, не сам подшипник, они выбиваются из половин гирбокса.






В результате вы имеете полностью демонтированный гирбокс готовый к чистке, ремонту, переборке, тюнингу.
Стоит заметить что при большинстве работ – полная разборка не проводится.


Как и обещано - Материалы для собственноголовного освоения:

Статьи про разбрку Гирбокаса...
(ну и апагрейд)
-- ГБ-версия 3 (разборка)
Неплохие маштабируемые фотки...
http://photofile.ru/users/rdl_python/3035644/?page=1
-- ГБ-версии 2 и 3 (разборка)...
http://www.arniesairsoft.co.uk/articles ... /index.htm
http://airsoftguns.com/articles/skyfire ... /index.htm
-- обобщено Basic Mechbox Upgrade Tutorial (разборка)...
http://www.airsoftplayers.com/mechbox/tutorial.asp


http://www.airsoftplayers.com/ftk/tutorial.asp

-------
Маньячный (большой) файл на тему а что таке БОКС-2 и как таки его можно разобрать... в ПДФ
http://www.teamairsoft.com/downloads/v2mech.pdf





*******************
Когда разберёте ВСЕ... Выложу здесь же - как собрать!
*******************
Последний раз редактировалось RDL_python 15 апр 2008 03:30, всего редактировалось 1 раз.
CRASH & BURN !
Лень модератора - не подразумевает безграничность его терпения...
Посмотрел косо на подпись администратора форума - Запорол себе карму...
RDL_python
Аватара пользователя
за заслуги !
за заслуги !
 
Сообщения: 748
Зарегистрирован: 21 дек 2003 23:02
Откуда: MOSCOW
Команда: ELKS

Сообщение Thug » 14 апр 2008 20:15

Респект :appl:
Можно будет в статьи забрать?
Изображение
LRRP Platoon E/3/506 PIR 101 Airborne Div. "A scruffy crew of cocky scofflaws" '67-'68
Company F (Ranger) 'Fox Rangers', 75th Inf. (25th ID) '69-'70
Администрация airsoftclub Mail: thug<at>airsoftclub.ru
Thug
Аватара пользователя
За неоценимую помощь!
За неоценимую помощь!
 
Сообщения: 4670
Зарегистрирован: 18 апр 2005 13:53
Откуда: Россия, Москва
Команда: диванный страйболист

Сообщение RDL_python » 15 апр 2008 03:28

Инструкция по сборке гирбокса версии-2

На примере - Tokyo Marui Mechbox Ver. 2

Особые благодарности хочу выразить господам(панам ИТД):
Black Wolf , Ljs , TAHK[FR]
Помогавшим в написании данной статьи.

Вводное слово от авторов:

1) Если вы уже ознакомились со статьей “ Инструкция по разборке гирбокса версии-2 ” , и проделали с вашим гирбоксом все необходимые вам манипуляции (уронили на пол, дали ребенку поиграть детальками, пилили все надфилем ИТД)…
То можно приступить к дальнейшей логически истекающей из первой процедуре – Сборке.

Сборка повторяет процесс в обратном напрвлении и последовательности, но имеет и некоторые особенности.

2) Г-н под ником RDL_python [ELKS] (при содействии товарищей) помещает здесь этот материал в тщетной надежде что по теме сборки Гирбокса его не станут впредь беспокоить - а только по частным вопросам!....

3) Этот документ был написан на основании нескольких статей в сети Интернет(перечень дан в конце документа в разделе Материалы) и личном опыте авторов участвовавших в его переработке и адаптации.
В виду того что часть материала была не переведена, а большей частью написана заново, этот документ не может являться предметом спора о авторскихъ правах с иностранными авторами публикаций на данную тему.
Терминология, применяемая в данном документе, согласована со статьей “НАГЛЯДНЫЙ СЛОВАРЬ ПО БОКСУ AEG'а на примере стандартного бокса 2-й версии фирмы Tokio Marui.” господином Black Wolf.

http://www.black-wolf.ru/faq/box_tesaurus.bwc

Это сделано дабы избежать неоднозначного понимания о каких деталях идет речь в данной статье.
Авторы не претендуют на то, что содержание этого документа полностью отражает содержание оригинального технологического описания процесса разборки данного изделия(и странички с которой были взяты фото и части переведенного материала). Но всеми силами постараются ясно и точно поделиться своим опытом.

GEARBOX (далее - гирбокс) версии 2, практически всех версий AEG его использующих, своим внутренним содержанием и принципом работы во многом похожи. Отличие лежит лишь в нескольких не значимых деталях строения внешнего корпуса и исполнении группы спускового крючка.

Освоив разборку и сборку одного типа, не важно чьего выпуска, фирмы Токио Marui ли, или Classic Army, на основании полученного опыта вы легко освоите разборку всех гирбоксов данной версии.
Главное уяснить, запомнить и понять основные шаги разборки и сборки, хотя бы одной модели данной версии гирбокса.


Итак…
Кладем на стол перед собой выпоторошеный (разобранный) гирбокс….

(для того чтобы понимать о чем говорится в статье и терминологию ознакомьтесь со следующими материалами:
- статьей “ Инструкция по разборке гирбокса версии-2 ”



! ВНИМАНИЕ !
Прежде чем приступать к действиям, прочтите ВЕСЬ материал до конца!
Ибо вы можете упустить нечто важное если не сделаете этого.








И так.
Приступаем к cборке.


Шаг первый (1).

Монтаж подшипников (втулок) скольжения (или шарикоподшипников, в тех моделях где их используют).

Для этого стоит воспользоваться приспособлением, или отверткой с 3мм жалом и концом ручки диаметром равным диаметру подшипника.

Примечание:
Подшипники (втулки ИТП) некоторых производителей имеют не одинаковый внутренний диаметр.
Подшипники качения (шарикоподшипники) если имеют повреждения имеют люфт центральной втулки относительно оси вращения.
Перед установкой, наденьте подшипники на ось соответствующей шестерни и проверьте нет ли люфта или качания их на оси.
При замеченном люфте или качании, замените подшипник или подберите из имеющихся не имеющий замеченного дефекта.
Соответственно, при подборе подшипников не забывайте, что и шестерни некоторых производителей имеют дефекты исполнения осей…

Подшипники должны вставляться в тело гирбокса с легким усилием. Не должны выпадать или прокручиваться.
Если они вставляются туго, положите половину гирбокса в которую вставляете подшипник на ровную поверхность (чтобы она была ей параллельна) и легкими ударами, не деформирующими гирбокс, ни сам подшипник, вбейте его на место в половине гирбокса.

Примечание:
Подшипники качения надо вставлять аккуратно! Усилия прилагать к внешней части обоймы – иначе повредите!



Шаг второй (2).


Монтаж отсекателя одиночного огня.
Рис.35-36.
Кладем перед собой нижнюю часть гирбокса, и поставив на место отсекатель одиночного огня, вкручиваем винт крепления.

Рис.35-36.
ИзображениеИзображение

Примечание:
При монтаже отсекателя одиночного огня, обязательно проверьте не слишком ли туго затянут винт его крепления.
Отсекатель одиночного огня должен свободно качаться!




Шаг третий (3).

Устанавливаем на место “Контактную группу” ( электрическую контактная группу)

Примечание:
Перед монтажом контактной крупы, внимательно осмотрите все провода. Не исправные замените или заизолируйте повреждения изоляции.
Контакты контактной группы имеющие нагар или повреждения замените или зачистите и залудите.
Проверьте контакты соединителей – они должны крепко и надежно соединяться с ответными частями на проводах и моторе!


Шаг 3-1
Внимательно смотрим, как у нас до разборки, была проложена электро проводка. Если ничего не меняется размещаем по месту, те провода, которые нельзя проложить после монтажа Контактной группы.

Шаг 3-2

Устанавливаем на место контактную группу. Рис.27.
Рис.27.
Изображение


Шаг 3-3
Заворачиваем винт крепления контактной группы Рис.23.

Рис.23.
Изображение


Примечание:
При демонтаже контактной крупы, иногда требуется отпаять от нее провода.
Аккуратно припаивайте их на место! Вы не должны перегревать лепестки к которым паяете провод иначе деформируется пластик из которого сделана контактная группа и она выйдет из строя!

Шаг 3-4
Одеваем “Возвратную пружину контактной группы” Рис.21-22.

Рис.21-22.
ИзображениеИзображение



Шаг четвертый (4).

Монтаж Селектор плейт и механического предохранителя.

Селектор плейт (плата* селектора огня) – имеет двойное назначение. Работает как переключатель огня с одиночного на автоматический, и как включение/выключение механического и электрического предохранителя.

Шаг 4-1

Переворачиваем нижнюю сторону гирбокса.
Вдвигаем селектор плейт в пазы в сторону задней части гирбокса, слегка поднимая ее за центр при этом Рис.33-34.

Рис.33-34.
ИзображениеИзображение

Примечание:
Перед монтажом, убедитесь что контактная площадка на Селектор плейт не сдвинута и не имеет повреждений.
Поднимать середину при монтаже надо в виду того что под ней находится один из подшипников и его торец должен попасть в углубление в нижней части Селектор плейт.


Шаг 4-2

На селектор плейт монтируем возвратную пружину отсекателя одиночного огня. Она устанавливается между выступом на тяге отсекателем одиночного огня (cut off lever) и селектор плейт. Монтируем ее с помощью пинцета Рис.32.

Рис.32.
Изображение


Шаг 4-3

Монтируем тягу механического предохранителя Рис.31.

Рис.31
Изображение


Шаг 4-4а

Снова аккуратно переворачиваем нижнюю сторону гирбокса.
(важно чтобы не выпала тяга механического предохранителя)
М оканчиваем, монтаж механического предохранителя осуществляющего блокировку спускового крючка.

Шаг 4-4б
Устанавливаем пружину.
Примечание:
Обратите внимание, как установлена на нем пружина, Рис.29. Рис.30.
Ее положение и положение самого упора механического предохранителя необходимо строго соблюсти при монтаже!
Рис.30.
Изображение
Рис.29.
Изображение
То насколько вы внимательно к этому отнесетесь, поможет вам не только правильно в дальнейшем собрать его но и понять как узел работает в целом.

Шаг 4-4в

Заворачиваем винт на стопоре спускового крючка Рис.28.
Рис.28.
Изображение
Примечание:
Заворачивая винт, не затяните слишком туго! От этого, может быть сорвана резьба в пластике!


Шаг пятый (5).


Группа шестерен

После того как смонтированы все части перечисленные выше, приступаем к установке шестерен.

Примечание:
1) Шестерни позиционируются в гирбоксе с помощью шайб надеваемых на их ось. Этот процесс часто называется подгонкой шестерен (shimming) или их центровкой.
При демонтаже мы просили вас обратить особое внимание на то, какие по толщине, и как, расположены шайбы на осях. И аккуратно снимать шайбы и запоминать или записать их положение и количество на каждой.
Это было важно, так как набор шайб на осях разной толщины и это очень важно для центровки шестерен - чтобы вы не перепутали их при сборке.
2) Установка шестерён осуществляется несколько в другом порядке чем их демонтаж.
Первыми устанавливаются Средняя и Секторная, Моторная шестерня, ставится перед тем как вы будете закрывать гирбокс. Внимательно следите за текстом.

ВНИМАНИЕ!
1) Внимательно следите какие шайбы где были установлены и устанавливайте их на свое место!
2) Шайбы большего диаметра следует располагать ближе к подшипнику, меньшего, к шестерне, и не иначе!
3) Если все-таки вам удалось перепутать шайбы…
Перед установкой шестерен, очень внимательно прочтите дополнительный материал №1 в конце статьи!

Шаг 5-2

Устанавливаем “Среднюю” (вторую*) шестерню Рис.17.

Рис.17.
Изображение


Шаг 5-3

Устанавливаем “Секторную” (третью*) шестерню Рис.16.

Примечание:
Секторная шестерня несет основную нагрузку в работе механизма. От того, как она расположена относительно других – зависит целый ряд параметров работы гирбокса. Поэтому мы внимательно рассмотрим, как ее “выставить” в конце материала. Смотрите восьмой раздел, о установке Моторной шестерни.

Рис.16.
Изображение


Шаг шестой (6)



Монтируем “Поршневую Группу”
- Цилиндр
- Голова цилиндра
- Нозл
- Таппет Плейт
- Поршень
- Голова поршня
Рис.12.

Рис.12.
Изображение


Шаг 6-1

Вставляем в цилиндр, голову цилиндра Рис.11.

Рис.11.
Изображение


Шаг 6-2

Вставляем в тапет плейт, нозл Рис.10.
Внимательно следим, чтоб он вошел в пазы и не выскочил.

Рис.10.
Изображение


Шаг 6-3

Одеваем Таппет плейт и нозл, на носик головы цилиндра Рис.9.

Рис.9
Изображение


Шаг 6-4

Вставляем в цилиндр поршень с головой поршня Рис.6.

Рис.6.
Изображение
.

Примечание:
1) В “базовом” гирбоксе фирмы Tokio Marui пружина составляет с поршнем и его головой единое целое. Поэтому, вы вставляете весь этот узел.
2) Если вы откручивали голову поршня от поршня или заменяли ее, обязательно скручивая капните на резьбу винта крепления головы поршня суперклея или фиксатора резьбы!
Открутившаяся от вибрации голова поршня, может стать причиной поломки и прочих больших несчастий!
3) Если вы заменяли голову поршня, обязательно убедитесь, что она по своей общей толщине аналогична старой!
Если она толще или тоньше, это может послужить причиной поломки поршня!

Шаг 6-5

Теперь, когда все элементы соединены, можно устанавливать поршневую группу Рис.8.

Взявшись за цилиндр, и слегка наклонив тапетплейтом к контактной группе, и немного поворачивая вдоль продольной оси, по направлению от себя, с легким усилием вставляем группу в пазы.

Рис.8
Изображение

Шаг 6-4

Шаг шестой(6).

Взяв пинцет или мелкие плоскогубцы, устанавливаем возвратную пружину таппет плейта Рис.7.

Рис.7.
Изображение

После того как она установлена, можно считать, что поршневая группа полностью смонтирована. И мы почти приблизились к завершению работы.
Незабудьте нажать на ноззл, он вместе с таппетом должен свободно без помех двигаться и возвращаться под силой пружины.


Шаг седьмой (7).


Монтируем “Спусковой крючок” Рис.19.
Он выполняет свои прямые функции. Т.е. служит для осуществления выстрела и ведения огня.
Рис.19
Изображение
Примечание:
Обратите внимание как была установлена на нем пружина, Рис.20, и как он был до этого смонтирован в гирбоксе.
Рис.20
Изображение

Примечание:
1) Иногда Спусковой крючок, не очень хочет приживаться на своем месте и “выскакивает”. Если это происходит, отложите эту операцию до стадии закрытия половин гирбокса.
2) Если вы заменяете спусковой крючок, обязательно проверьте, насколько новый, хорошо передвигает контактную группу. Детали некоторых производителей, бывают не полностью совместимы!



Шаг восьмой (8).


Устанавливаем Моторную шестерню.

Шаг 8-1
Под моторной шестерней расположен “антиреверс” ( "собачка" или просто стопор). Он предотвращает обратное вращение блока шестерен связанных с поршнем в обратную сторону, под действием пружины.
Примечание:
На Антиреверсе установлена пружина. Рис.15. Вспомните ее расположение!
Вы уже поняли, что лучше устанавливать все, в то же положение как было до демонтажа. Ибо все части взаимодействуют, от правильного расположения частей зависит и правильное взаимодействие, а как следствие и работа всего узла.

Рис.15.
Изображение

Монтируем его Рис.14.

Рис.14.
Изображение

Шаг 8-2
Монтируем “Моторную”(первую*) шестерню Рис.13.

Рис.13.
Изображение

Примечание:
! ВНИМАНИЕ !
1) Перед установкой Моторной шестерни, следует ”выставить” положение шестерни секторной!
Сектор ее зубьев взаимодействующий с зубчатой планкой поршня, должен быть установлен в соответствии со следующим рисунком. Рис.39.
От того насколько верно выставлены шестерни – зависит целый ряд параметров работы вашего гирбокса и ЭПО в целом!
Вращаем Секторную до положения зубьев сектора, параллельно оси движения поршня, как на рисунке Рис.39.

Рис.39.
Изображение

(как выставлять шестерни)

2) При монтаже Моторной шестерни, обратите особое внимание чтобы Антиреверс своим “клювом” вошел в паз шестерни стопоря ее обратный ход. И при этом, должно быть соблюдено положение Секторной шестерни соответствующее описанию п.1 этого примечания!


Шаг девятый (9).



(Практически, завершение сборки, если вы не установили какую либо деталь, например курок который выскакивал, перед ним, сделайте это)
Устанавливаем пружину толкающую поршень и ее направляющую и закрываем половины гирбокса.

Шаг 8-1
Вставляем направляющую пружины в часть пружины с наиболее частой навивкой.
Примечание:
Обязательно обратите на это внимание, пружина наиболее частой навивкой всегда обращена к направляющей! Рис.5.

Рис.5.
Изображение

Шаг 8-2

Монтируем пружину.
(Для этого, вам понадобится отвертка.)
Отвертку вставляем в отверстие торца направляющей пружины.
( в базовом гирбоксе Tokyo Marui , проверьте присутствия гайки в направляющей, дабы не пришлось разбирать гирбокс снова. За эту гайку крепится винт крепления приклада)
Пружина вставляется в отверстие поршня, находящееся в торце.
Аккуратно фиксируя рукой поршневую группу, вставляем пружину с направляющей пружины в гирбокс.
Примечание:
1) В изделиях фирм выпускающих пружины, есть пружины с неравномерной навивкой.
Обязательно монтируйте пружину к направляющей - наиболее частой навивкой!
2) Важно чтобы выступы на направляющей пружины вошли в соответствующие проемы половин гирбокса.
А поршень сохранял заданное вами положение.
( Т.Е. : Это важно, чтобы при установке пружины поршень не повернулся вокруг своей оси )



Шаг 8-3
Стараясь чтобы детали не изменили своего положения закрываем собранный гирбокс его верхней частью.
Отвертка помогает вам преодолеть стремление пружины выгнуться и выскочить. При выполнении этой операции впервые, не помешает так же, одновременно придерживать пальцем (давить) на цилиндр. Ибо пружина даже в крайнем положении поршня в цилиндре, все равно напряжена, и может выскочить.
Рис.4.

Рис.4.
Изображение



Шаг десятый (10).



Шаг 10-1
Положив гирбокс нижней стороной на стол, аккуратно, стараясь не повредить шлицы на винтах и резьбу на нижней половине гирбокса, закручиваем скрепляющие его винты.
В руководствах по разборке импортного написания, рекомендуется делать это, придерживаясь данной на иллюстрации рис.3 последовательности.

Рис.3
Изображение

Следовательно скручиваем мы его согласно обратной нумерации.
Сначала (8). Затем (7). И далее согласно приведенной нумерации, (6) (5) (4) (3) (2) (1)
Если вы это делаете в первые, удостоверьтесь, что помните порядок принадлежности винтов. Не только по длине, но и по наличию гроверных шайб для них.

Примечание:
1) В изделиях фирм выпускающих AEG с применением данного типа гирбокса, часто применяются для скрепления тела гирбокса разные виды винтов.
Так в “базовом” гирбоксе фирмы Tokio Marui четыре из них - нормальная голова philips (под крестовую отвертку), остальные, четыре винта имеют в своей головке выемку в виде “звездочки” – под шестигранник. И являются винтами – “саморезами”.
В гирбоксах тип 2 фирмы Classic Army – винты имеют глову philips, и имеет метрическую резьбу м3.
Поэтому стоит заранее перед началом работы приготовить или приобрести требуемый инструмент.
2) Иногда лучше заменить винты-саморезы, на винты с метрической резьбой м3.
Для этого, когда гирбокс разобран, в нижней его половине нарезается метчиком резьба м3.

Когда все восемь винтов будут закручены, и вы твердо уверены что сделали все как надо… Рис.1


Рис.1
Изображение


Можно закурить или взять в руку чашку хорошего чая и сказать себе…
- А ведь и не так все это сложно было…
И это станет первой вашей крупной ошибкой после сборки гирбокса…
(шутка…)
(почти…)


Дополнительный материал №1


Центровка шестерён в гирбоксе с помощью шайб надеваемых на их ось.
Этот процесс часто называется подгонкой шестерен или shimming.
Процесс центровки, также описан в статье “ПРОБЛЕММЫ GEARBOX v. II / III” г-на Бабур*
http://www.airsoftclub.ru/tuning/gearbox.shtml
Которую, желательно изучить тоже в дополнение к материалу. И которая явилась основой этой части статьи.

Шестерни несут на себе очень большую нагрузку. С одной стороны они испытывают большие усилия передаваемые двигателем, с другой, давление создаваемое пружиной.
Всегда надо помнить, что при неправильной центровке шестерен они подвержены усиленному износу и поломке в результате износа или перекоса!

Примечание:
Процесс центровки шестерен лучше осуществлять до установки селектор плейт – чтобы все подшипники были доступны, ибо вам придется по положению или движению в них осей шестерен, оценивать насколько верно они центрованы.

Дм 1-1.
Подбор шайб всегда начинают с секторной шестерни.

Примечание:
Опытные механики обычно начинают со средней шестерни, а затем с секторной - чтобы съэкономить время. Но - для этого требуется опыт и знание железа - в противном случае лучше действовать как описано в тексте...


Устанавливаем на ось секторной шестерни входящую в подшипник нижней части гирбокса шайбу 0,5мм, и вставляем шестерню с установленной шайбой в нижнюю часть гирбокса.
Дм 1-1-1
В нижнюю часть гирбокса устанавливаем поршень. Ориентируясь по заходу зубцов шестерни в его зубцы, если это требуется, подбираем еще шайбы прилежащие к подшипнику нижней половины гирбокса. Рис 01-01.

Рис 01-01.
Изображение


Дм 1-1-2
Установив поршень в пазы и приведя его в зацепление с зубцами секторной шестерни, закрываем гирбокс.

Примечание:
Половины гирбокса следует скрепить винтами. Очень часто оказывается, что тело гирбокса слегка деформировано так как он отлит из мягкого металла. Если это так, то простое соприкосновение двух половин не даст представления об истинном зазоре между шестерней и закраиной подшипника!
Чтобы двигать шестерню вдоль оси можно использовать тонкую отвертку, давя ей на торец оси стой или иной стороны.

Двигая поршень, смотрим взаимное зацепление зубьев шестерни и зубьев рейки поршня. Оценивая насколько правильно подобраны “нижние” шайбы и оценивая сколько и какой толщины потребуется поставить на ось обращенную к торцу подшипника верхней половины гирбокса.

Примечание:
В некоторых гирбоксах в собранном положении очень трудно оценить центровку. Поэтому иногда требуется смазать рейку поршня, чтобы по следам в смазке оценить верность установки центрующих шайб.

Дм 1-1-3
Подобрав “нижние” шайбы секторной шестерни и записав, какие шайбы внизу. Откладываем поршень в сторону, он более не понадобится. Приступаем к подбору “верхних” шайб секторной шестерни.

Примечание:
После установки “верхних” шайб, половины гирбокса следует соединить и скрепить винтами. Очень часто оказывается, что тело гирбокса слегка деформировано, простое соприкосновение двух половин не стянутых винтами не даст представления об истинном зазоре между шестерней и закраиной подшипника.

Шестерня с установленными шайбами в скрученном гирбоксе, должна вращаться легко, но без люфта по оси вращения.
(Иногда, при низких тюнингах, позволителен небольшой люфт, но он не должен привышать 01.-02мм !)

Дм 2-1.
Устанавливаем шайбы “Средней” (второй*) шестерни.
Когда подобраны шайбы секторной шестерни, она снимается.
Аккуратно запишите какие и на каком конце оси шайбы установлены, и самое лучшее если вы отложите их в том же порядке как они были установлены.

Дм 2-1-1.
Устанавливаем на ось средней шестерни входящую в подшипник нижней части гирбокса шайбу 0,2мм, и вставляем шестерню с установленной шайбой в нижнюю часть гирбокса.
Следом устанавливаем секторную шестерню с “нижними” шайбами в соответствующий подшипник нижней части гирбокса.

Дм 2-1-2.
Закрываем гирбокс(в этом случае его можно не скручивать). Нажимая на оси, приводим обе шестерни в крайнее нижнее положение относительно нижней части гирбокса. Смотрим на зазор между шестернями. Это можно сделать сквозь отверстие для вала мотора при соответствующей подсветке.
Зазор должен быть едва заметен. При отсутствии видимого зазора вращаем секторную шестерню. При вращении, не должно возникать скрежета и царапающих звуков – следствия слишком плотного зацепления шестерней.

Примечание:
1) Встречается такой вид неисправности шестерен, как изгиб плоскости. В таких случаях чтобы его компенсировать при невозможности замены, зазор между шестернями с помощью шайб увеличивают, компенсируя биение плоскости.
2) Иногда, в процессе выставления Средней шестерни, требуется коррекция подбора шайб секторной. Не забывайте записывать все изменения!

Дм 2-1-3.
Когда шайбы нижней части подобраны, записываем полученный результат и подбираем верхние, так как делали в Дм 1-1-3.
Примечание:
1) Подбор шайб можно считать оконченным, только после проверки их вращения в стянутыми винтами половинами гирбокса.
2) Окончательный результат подбора следует проверять с установленной секторной шестерней и всеми шайбами.



Дм 3-1.
Центровка, установка шайб, “Моторной” (первой*) шестерни, аналогична по действиям установке шайб “Средней” (второй*) шестерни.

Примечание:
1) Подбор шайб можно считать оконченным, только после проверки их вращения в стянутыми винтами половинами гирбокса.
2) Окончательный результат подбора следует проверять с установленным полным набором шестерен и всеми шайбами.
Т.Е. Шестерни с установленными шайбами в скрученном гирбоксе, должны вращаться легко, без люфта по оси вращения и посторонних скрежетов или царапающих звуков.
Если это не так, внимательно изыщите причину и повторите пройденные шаги
Иногда допускается немного тугое вращение. Но в любом случае, при средней силы толчке пальцем секторной шестерни, она должна делать хотя бы два оборота!

! ВНИМАНИЕ !
Неправильно центрованные шестерни приводят к излишнему расходу тока аккумулятора, заклиниванию механизма гирбокса и поломкам его компонентов!



Pavel A. писал(а):Добрый день!
У многих штатных направляющих типа II (по III не помню) в торце есть шестигранное отверстие. В него можно подобрать гайку (чтобы она не вылетала, ее можно фиксатором резьбы или иным способом закрепить в направляющей). Таким образом, с помощью этой вставленной гайки и винта (можно еще шайбу взять, но и гайка-винт достаточно надежно держат, хотя того) можно прикрутить направляющую к нижней половине гирбокса. Это, во-первых, не даст ей шататься, а во вторых, будет держать (по крайне мере, на не слишком сильных пружинах) при снятии верхней половины гирбокса (даже если при очень большом настреле эта конструкция чуть разболтается, ничего не сломается - направляющая по-прежнему будет держаться задней частью в пазах гирбокса).






******************************************


Материалы использованные в статье и материалы
для собственноголовного освоения:



******************************************

Статьи про разбрку Гирбокаса...
(ну и апагрейд)

-- ГБ-версии 2 и 3 (разборка)...
http://www.arniesairsoft.co.uk/articles ... /index.htm

-- ГБ-версии 2 (разборка)...
http://lmtactical.htmlplanet.com/photo3.html

-- Статья “ПРОБЛЕММЫ GEARBOX v. II / III” г-на Бабур*
http://www.airsoftclub.ru/tuning/gearbox.shtml


-- Статья Mr.Payback: АК - друг рекона
http://airsoft.com.ua/articles/60

-------
Маньячный (большой) файл на тему а что таке БОКС-2 и как таки его можно разобрать... в ПДФ
http://www.teamairsoft.com/downloads/v2mech.pdf


И даже фильмы -

-- ГБ-версия 3
http://www.searchthetube.com/OpRgHGUIkV ... x_assemble

-- ГБ-версия 2
http://www.searchthetube.com/swrI5tA9Jg ... x_assemble

-- ГБ-версия 3 апгрейд
http://www.mechbox.com/site/mechbox-upg ... video.html
Последний раз редактировалось RDL_python 24 сен 2008 10:05, всего редактировалось 2 раз(а).
CRASH & BURN !
Лень модератора - не подразумевает безграничность его терпения...
Посмотрел косо на подпись администратора форума - Запорол себе карму...
RDL_python
Аватара пользователя
за заслуги !
за заслуги !
 
Сообщения: 748
Зарегистрирован: 21 дек 2003 23:02
Откуда: MOSCOW
Команда: ELKS

Сообщение RDL_python » 15 апр 2008 03:32

ОСОБОЕ ДОПОЛНЕНИЕ:


Господа...
Желающие поспорить ...

Шайбочки, подшипники, шестерни ИТП...

В обоих версиях Гирбокса (2 и 3 ) "выставляются" совершенно одинаково...
Т.Е. правила монтажа и подбора (и кстати не только для них но и еще целого ряда версий Гирбоксов) - едины...
Есть частные особенности для некоторых наборов шестерен, требующих большего или меньшего зазора ИТП - в которые вдаваться ТУТ совершенно не обязательно...

Не надо вводить в заблуждение людей!


В частности при сборке третьего бокса наиболее часто задается вопрос КАК монтировать группу "спускового крючка"...

Естественно что данный вопрос возникает у людей НЕВНИМАТЕЛЬНО читавший выше следующие материалы...
И разбиравший свой гирбокс по принципу - быстро поддерну - а там как ни будь...
И после, начинающего в панике опять же не ища материалписать посты...

Вот ряд фото по гирбоксу версии 3 отвечающих на наиболее часто задаваемые вопросы -

- А как был смонтирован у меня спусковой крючок? (с)

http://www.elksteam.ru/ftp//JELEZO/gbver3/gb3x11.jpg
http://www.elksteam.ru/ftp//JELEZO/gbver3/gb3x19.jpg

Проявив немного уситчивочсти - эти три детали легко можно как снять так и поставить на место....

- А как правильно должны быть зацеплены пружинки контактной группы? (с)

http://www.elksteam.ru/ftp//JELEZO/gbver3/gb3x17.jpg
http://www.elksteam.ru/ftp//JELEZO/gbver3/gb3x16.jpg

- Каково правильное положение тяг переводчика огня? (с)

http://www.elksteam.ru/ftp//JELEZO/gbver3/gb3x00.jpg
http://www.elksteam.ru/ftp//JELEZO/gbver3/gb3x01.jpg
http://www.elksteam.ru/ftp//JELEZO/gbver3/gb3x02.jpg
CRASH & BURN !
Лень модератора - не подразумевает безграничность его терпения...
Посмотрел косо на подпись администратора форума - Запорол себе карму...
RDL_python
Аватара пользователя
за заслуги !
за заслуги !
 
Сообщения: 748
Зарегистрирован: 21 дек 2003 23:02
Откуда: MOSCOW
Команда: ELKS

Сообщение RDL_python » 15 апр 2008 03:35

ОСОБОЕ ДОПОЛНЕНИЕ - 2:

(для пытливых умом и лезущих в суть явлений...)

Поршневая и цилиндровая группа ЭПО



= Очевидные вещи всегда будут скрыты, от тех, кто не желает смотреть! = (с)
(П.А. Шевцов. Из сборника цитат - “Не признанный, макро мини гигант”)


Классическая поршневая группа состоит из следующих узлов:
- Цилиндр
- Голова цилиндра
- Поршень
- Голова поршня.
Они в соответственно, тоже могут быть составными (состоять из деталей)

Так как в ЭПО оная поршневая группа выполняет вполне определенную работу – каждый из этих элементов должен отвечать неким требованиям…
Начнем по порядку…

ЦИЛИНДР.

Чтобы наиболее хорошо выполнять работу, требуемую от него в ЭПО – Цилиндр…
- Должен быть из твердого металла.
- С хорошо отполированной внутренней поверхностью.
- Его рабочий объем должен быть определенной для данной модели величины, дабы обеспечить некое “ударное” давление. Чтобы шар из пластика на выходе из внутреннего ствола не потерял кинетическую энергию, полученную в тот момент, когда поршень в цилиндре достиг ВМТ (Верхней Мертвой Точки – места в котором поступательное движение поршня в цилиндре прекращается) до выхода из ствола ЭПО.

ГОЛОВА ЦИЛИНДРА.

Чтобы наиболее хорошо выполнять работу, требуемую от неё в ЭПО …
– Должна плотно вставляться в цилиндр. Не допуская утечек в месте сопряжения воздушной массы при работе цилиндровой группы. Для этого, в плоскости к цилиндру прилегающей, сделана канавка, в которую вложено резиновое уплотнительное кольцо. В головах цилиндра высокой стоимости уплотнительных колец, для надежности, может быть два.
- Поверхность соприкосания с головой поршня должна иметь, резиновую, демпфирующую удар при их соприкосновении, вставку. Она гасит кинетическую энергию удара, которая вредна для материала тела гирбокса, в котором смонтирована цилиндровая группа.
- Выходной патрубок (по которому выходит сжатый воздух) должен обеспечивать наиболее быстрый и беспрепятственный выход сжатого воздуха в рабочую точку(к полости хопапа, с находящимся в ней шаром).

ПОРШЕНЬ.

Чтобы наиболее хорошо выполнять работу, требуемую от неё в ЭПО …
- Должен иметь некую механическую крепкость. Ибо он испытывает высокие динамические нагрузки в результате того что, в его теле вырезана зубчатая планка, с помощью которой секторная шестерня механизма, отводит его в начальное рабочее положение.
- Должен быть достаточно легким (кроме систем так называемого РЕАЛ-САУНД, где грохот утяжеленного в этих целях поршня по голове цилиндра, якобы эмулирует звук выстрела), ибо это снижет удар по голове цилиндра и повышает скорость поступательного движения в цилиндре.

ГОЛОВА ПОРШНЯ.

Чтобы наиболее хорошо выполнять работу, требуемую от неё в ЭПО …
- Прежде всего, должна обеспечивать максимально возможную компрессию. Достигается это правильным подбором ее диаметра и диаметра уплотнительного резинового кольца.
Более дорогие экземпляры голов поршня, выполнены по “клапанной” технологии. В их рабочей поверхности, сделаны отверстия, ведущие ко дну выточки, в которой находится резиновое уплотнительное кольцо. При рабочем, поступательном движении, поршня, сжимаемый воздух поступает под резиновое уплотнительное кольцо, и оно под его давлением расширяясь, лучше прилегает к внутренним стенкам цилиндра.
При обратном ходе поршня, уплотнительное резиновое кольцо сжимается и поршень беспрепятственно возвращается, в исходное, для рабочего хода, положение.

***
Примечание:
Существующее мнение, что дешёвые (базовые) головы поршня, сделанные не по этому принципу – тормозят быстродействие при обратном ходе… Теоретически, верно. Но практически – нет. Ибо обратный ход поршня выполняется секторной шестерней. А система не идеально герметична. Усилие на забор воздуха, слишком мизерно по сравнению с усилием требуемым для сжатия при этом пружины…
***


Это…
Общие требования к любым видам существующих на этот день наборов и деталей для цилиндровой группы.

Перейдем к частностям – тем самым мелочам - которые влияют на работу узла в целом…
То есть в прямую на выходные параметры собранного и рабочего узла – цилиндровой и поршневой группы…

***
Примечание:
На практике…
Цилиндровой группой, обычно называют: Цилиндр, голову цилиндра, нозл (и их составляющие элементы).
Поршневой группой – Поршень, голову поршня и их составляющие элементы.
***

Предназначение данного узла в ЭПО – “ударом” сжатой воздушной смеси(воздуха*) придать некую кинетическую энергию пластиковому шару.
Чтобы передать шару как можно большую кинетическую энергию, прежде всего, требуется мощная пружина, придающая поршню наиболее быстрое и резкое поступательное движение для сжатия воздуха находящегося в рабочем объеме цилиндра.

Так как мы рассматриваем не “идеальную” систему, на этот процесс влияют целый ряд факторов.

- Вес поршня.


Если он велик – пружине потребуется большее усилие, на его “разгон”
Именно по этому в системах где требуется максимальный темп работы узла применяют облегченные поршни (сверлят в нерабочих поверхностях отверстия ИТП)

- Трение.

Трение создаваемое поршневой группой при прохождении по цилиндру до ВМТ.
Голова поршня:
Здесь возникает сложный компромисс, между требованием наиболее плотного прилегания уплотнительного резинового кольца головы поршня к внутренним (рабочим) стенкам цилиндра, решаемый - полировкой стенок цилиндра, применением уплотнительных колец с определенным диаметром и жесткостью, смазок, с высоким коэфициэнтом адгезии (что бы ее не “выдувало” из узла) и низким коэфициэнтом трения(чтобы как можно выше снизить трение).
Поршень:
Поршень движется возвратно поступательно…
Передняя его часть “фиксируется” и центруется в цилиндре – головой поршня.
Тело поршня – фиксируется и центруется выступами на его боках входящими в направляющие сделанные в теле гирбокса.
Неискушённый “механикус”… Не чтящий каноны нашего высокого искусства – обычно считает эти вещи не существенными!
( Вы можете представить… Всю глубину кощунства подобных особей? )
Но на самом деле, это не так…
Поршень должен свободно передвигаться в направляющих. Они не должны позволить ему менять свое положение, когда его возвращают шестерни и не должен “подклинивать”, когда толкает вперед пружина.
Поэтому очень важно если вы меняете поршень проверить в СОБРАННОМ гирбоксе, насколько он легко, и без перекосов, передвигается.
Не мене важно, смазать направляющие поршня, качественной смазкой.
На первый взгляд это малозначимая составляющая, но из мелочей и складывается мозаика общей картины.

***
Примечание:
Смазка для поршневой группы…
Наиболее часто для “головы поршня”(точнее, резинового уплотняющего кольца головы поршня) и внутренних стенок цилиндра применяется силиконовая смазка фирмы Systema.
Возможные аналоги – Российская “СИ-180” или более точные аналоги группы таких смазок.
Неплохие и сопоставимые результаты, дает тефлоновая смазка разных фирм но с подходящими параметрами.
Для направляющих поршня, можно использовать как смазку “для шестерен” фирмы Systema. Так и аналогичные.
--
Для смазки резинового уплотняющего кольца головы поршня, в опытных целях была испробована “жидкая” смазка от амортизаторов RC моделей… Был получен неожиданно положительный результат. Но так как испытанный тип смазки имел высокую стоимость и весьма редко доступен…
“Испытатели”, от нее с сожалением отказались…
***


- Рабочая полость

Объем:
Объем рабочей полости цилиндровой группы задается цилиндром.
Необходимо, чтобы он был не менее объема внутреннего стволика ЭПО!
Необходимо это – по тому, что в разных типах ЭПО – применяются внутренние стволики разной длинны. Дабы пластиковый шар проходящий по внутреннему стволу до его среза (места его окончания ) – не терял приданной ему изначально “ударом” сжатого воздуха кинетической энергии.
(мы опустим в адские пучины на время , ламерские и богохульные определения ее святой сущности, такие как “скорость”, “fps”, и.т.д. и т.п. …)

В простонародье это, обозначается как “Полный”, “Дырявый”,“Борапный” цилиндры.
(все мы знаем, что “темные” выросшие на голливудских бестселлерах типа “Бивис и Батхед”и “Сэмейко Симптсонс” энд-юзери... Составляющие подобные “массы”, ни на что более в “придумывании” не способны, в силу усыхания от оных бесселеров мозговой массы, ниже критического предела для особей типа “Homo Sapiens” )
У разных фирм, этому соответствуют определенная или нумерация цилиндров, или определенные технологические названия
Примеры:
- No Bore UP MP5K
( где No Bore UP – его диаметр, MP5K – тип ЭПО для которого он предназначен )
- N-B Cylinder Type-0
- Tape 0 (1.2.3…)
- Bore UP Tape 0
ИТП…
Здесь приводить расшифровку для всех возможных обозначений мы не будем – ибо в большинстве случаев она понятна…
***
Как уже многократно отмечалось, БорАп системы - предпочтительны, перед обычными, хотя бы по тому – что позволяют компенсировать большим объемом подаваемой в хопап рабочей массы сжатого воздуха, те ошибки (неисправности и дефекты) которые допущены в конкретном ЭПО(в его деталях или узлах) куда устанавливаются…
А так же потому, что просто состоят из уже подобранных друг к другу компонентов и зачастую более качественных…
Альтернативой, может служить применение в ЭПО с “кротким” стволом – цилиндра с прорезью рассчитанной на более длинный внутренний ствол, или полного цилиндра типа 0.
***

- Рабочая поверхность соприкосновения.

Этим термином, в данном “посвящении”, – мы обозначим рабочие поверхности головы цилиндра и головы поршня входящие в соприкосновение.
- В базовых ЭПО. У обоих деталей, они максимально плоские.
Но в случае “улучшенных” типов “пар соприкосновения”, Сайлент сет (тихие*), БорАп Сет (большего объема) ИТД. Мы сталкиваемся с тем, что они имеют определенную “конусную” форму (выпуклую на голове поршня, и на оборот, на голове цилиндра).
Существуют в природе – вполне серьезные научные (и любительские) исследования. Направленность этих исследований - понять, какой тип данных поверхностей, наиболее оптимален для именно этого узла….

Сторонники “конусной” формы головы поршня,

Изображение

с не сломимой волей, жаром и упорством, доказывают что именно она самая оптимальная, для системы, где выпускное отверстие для “рабочей смеси”(в нашем случае сжатого воздуха или воздушной смеси – в зависимости от условий эксплуатации) расположено по центру плоскости головы цилиндра.
Приводят графики и даже картинки векторного модулирования движения “рабочей массы”…



Сторонники “кратерной” формы головы поршня

Изображение

(там где голова поршня плоская, но со сферообразной выемкой посередине плоскости), аргументируют свою точку зрения, не менее рьяно и “доказательно”


Ортодоксы от “плоскостной” формы головы поршня,

Изображение

с не твердой волей верующих, в то что земля таки плоская, а все прочие утверждения от лукавого - с жаром истинно верующих - доказывают, что именно ее дает “Бог-механикус” изначально, и потому, именно она самая ВЕРНАЯ и оптимальная, для системы…

Нашлись даже “умники” – кто предложил делать на голове поршня выступ входящий в выпускной патрубок головы цилиндра…
(слава всевышнему – его таки приколотили обломанными оными выступами, за язык, к тому столу на котором он это предложение и писал… Ибо отламывались они, и застревали-клинили в оном патрубке, почему-то с завидной регулярностью…
Хотя, занятная была конструкция, и где-то, даже забавная…)

Спор этот, не окончен (какие профили для них лучше… И почему…)
Не окончен, до сей поры…
До сей поры, где-то на задворках темных подпольных мастерских, предаются сожжению в горне дьявольских кузен, и на “кострах инквизиции” - как сами Сеты*, так и их сторонники…
А на страницах форумов, все новые и новые “нечитайки” и “недумаки” выливают друг на дружку, ушаты “взятых с потолка”, предположений, доказательств и ругани…
(практика показывает что сами “выдумщики” – редко меду собой деруться… Всегда находиться “третья” тема для примирения и совместного “оплёвывания” или “согласительного” обсуждения…)

По сему мы оставим эту тему для более развитых и ученых в физике и аэродинамике особей, и двинемся далее… Отметив только, что в любом случае, – если узел обеспечивает основные требуемые от него условия (см. выше) – то он по любому хорош и применим…


До сих пор мы рассматривали узел состоящий из цилиндровой и поршневой групп, отдельно от окружающих их частей и деталей….

Но этот узел, работает в тесном взаимодействии с целым рядом не менее интересных и по своему, сложных устройств….
Без отлаженной их работы – мы не сможем получить максимально качественную работу всего ЭПО…

- ТАПЕТ…

Тапет - двигает Нозл.
Тот самый Нозл, который надет на патрубок головы цилиндра и служит передаточным звеном сжатой воздушной массы к шару…
- Если Тапет, с трудом движется в теле гирбокса по специально сделанным для него направляющим… То он на доли секунды медленнее доводит Нозл до ВМТ своего движения в хопапе. А это создает условия для того чтобы давление воздушной массы им передаваемой – ослабло!
- Если Тапет, с трудом движется в теле гирбокса по специально сделанным для него направляющим… То он может и под давлением “столба” шаров, тормозиться и не до подавать шары…
- Если Тапет, имеет искаженную геометрию “вилки” в которой крепится Нозл. То он не доводит Нозл до ВМТ своего движения в хопапе. А это создает условия для того, чтобы давление воздушной массы им передаваемой – ослабло!
Для случая, когда “вилка”, отогнута в обратную поступательному движению, предаваемому пружиной ее двигающей, сторону.
- Если Тапет, имеет искаженную геометрию “вилки”, когда “вилка”, отогнута в направленную к поступательному движению, предаваемому пружиной ее двигающей, сторону. Мы имеем в результате, не до подачу или пропуски шаров. В результате того, что в нозл, не доходит до ЗМТ (Задней Мертвой Точки своего движения).

- НОЗЛ…

Надевается на выпускной патрубок головы цилиндра, и двигаемый Тапетом, служит передаточным звеном сжатой воздушной массы к шару и одновременно элементом подачи шара для следующего выстрела…
- Если Нозл, с трудом движется по патрубку головы цилиндра… То для его поступательного движения, может быть недостаточно силы пружины Тапета, а следовательно, на доли секунды медленнее он доходит до ВМТ своего движения в хопапе. А это создает условия, для того, чтобы он не плотно прилегал к “резинке хопапа”. Возникнет паразитный “свищ” и давление воздушной массы им передаваемой – ослабнет!
- Если Нозл, с БОЛЬШИМ трудом движется по патрубку головы цилиндра… Это вызовет не до подачу или пропуски шаров.
- Если не плотно… Между плоскостями “прилегания” большое расстояние, возникает перекос Нозла и паразитный “свищ” воздушной массы…
В Нозлах высокой стоимости, на внутренней поверхности прилегающей к патрубку головы цилиндра, сделана канавка и в нее вставлено для устранения этого резиновое уплотнительное кольцо…
- Важными элементом геометрии нозла, являются его правильная длинна… И…
Тип, и вид фаски его “носика”. Именно им, он прилегает( или входит) в \ к фланцу резинки хопапа.
От того насколько это соединение качественно, во многом и зависит та кинетическая сила давления воздуха нагнетенного поршневой и цилиндровой группой – которая будет передана шару.


ХОП-АП

Тот самый узел в который вставлен внутренний ствол, с надетой на него резинкой хопапа.
Нам он интересен, пока, только как узел в котором происходит “удар” сжатой воздушной массы по шару.
Для максимальной передачи при этом шару кинетической энергии должны быть выдержанны выше изложенные вещи.
- Нозл, должен плотно войти своей передней частью в юбку резинки хопапа (при этом подвинув пластиковый шар в камеру во внутренний ствол ЭПО, до выпирающего валика резинки хопапа ) не оставив “свища”. Это будет его ВМТ. Именно в этот момент, поршень совершает поступательное движение под давлением распрямляющейся пружины “нагнетая” в него воздух…
Для этого хопап, не должен препятствовать возвратно поступательному движению Нозла.
Т.Е. его рабочая полость не должна быть через мерно узкой для этого… НО… Не должна быть и через мерно широкой, ибо тогда не будет точной центровки нозла при входе в юбку резинки хопапа и шары подаваемые пружиной магазина (бункера ИТП), при ЗМТ Нозла, “забьют” хопап и внутренний ствол ЭПО припятствуя поступательномуц движению Нозла.



Оптимизация всей системы.


Оптимизации данной системы, процесс творческий. И трудоемкий…
Каждый гарный хлопчик задающийся целью тюнинговать данную систему, прежде всего сталкивается с вопросом выбора компонентов.
Их разнообразие усугубляется тем, что каждую декаду появляются все новые и новые образцы, чудо девайсов. А производители, редко дают описания положительных качеств своего продукта. А там где оно есть, зачастую умалчиваются “подводные камни”.
Доступность элементов, а они не производятся в России, и даже не в Украине или Белоруссии (и тем более не в Урюпинске и ли Бобруйске, где по сей день, ведутся Бобрами, тяжелые, затяжные бои с “Падонками”…), может стать на этом пути суровым испытанием.
Не менее суровым испытанием, становится и вполне естественное (унаследованное жителями бывшего СССР, от своих потомков, со времен Киевской Руси) желание применить все самое лучшее, но по минимальной цене. Что на практике – нереально и несбыточно.

Представим себе (только ооочень не на долго), что живем мы, прямо в центре треугольника Жапонь, НКР, Тайвань. Едим бананья, которые, рвем прямо с куста. Круглый год, где попало. Нам по жизни, тепло и сухо. И посему денег на всякую белиберду, вроде хаты , одежды, жратвы… И Т.Д. и Т.П., не тратим. По этому денег, навалом лишних и нам все доступно.
Открываем самый полный-рас-полный каталожище деталек и финтифлюшечек для ЭПО…
И у нас случается инфаркт и завороток извилинок головного мозга (а хребтовый мозг, вообще в клубок сматывается).
Одни только цилиндры, кажущиеся наиболее простой деталью, доведут до икоты, даже самого морально стойкого хлопчика с чугунными семянняками.
Наиболее известны цилиндры фирмы Система (просто, их компоненты появились на нашем* рынке первыми).
Но она, подлая, систематически, вместо того, что бы делать один, но самый лучший-разлучший, предлагает сазу несколько видов цилиндров. И это, только для одного и того же типа ЭПО…
- Стальной.
- Стальной с тефлоновым покрытием
- Бор Ап
(Мы пока опустим тему СЕТов – Наборов)
Прочие фирмы не отстают от нее, предлагая не менее затейные компоненты этой линейки.
А фирма Гуардер, усугубляет выбор еще тем, что выпускает цилиндры имеющие легкую конусность своей внутренней полости. Зачем и почему – похоже даже для них самих, тайна покрытая мраком.
Вот и выходит, что какой из них, конкретно для нас, и нашего конкретного ЭПО, лучше, – весьма подло-затейный вопрос.

Лично, я, не сторонник тефлонированых цилиндров. Зная суровые реалии, в которых придётся работать ЭПО, через некоторое время, в оном цилиндре, может оказаться все что угодно…
От убиенных поршнем по голове лесных клопов, до дохлых кошкоф и песка… Последний, песок, да и просто твердые фракции попадающие извне в цилиндр, особенно не благотворно будут влиять на тонкое тефлоновое покрытие цилиндра. Они его, просто испортят… И ли говоря на языке “энд-юзверь вульгарис” - “соскоблят”…
Посему, мой личный выбор(и я на нем не настаиваю), сталь. Хотя автолюбители и домохозяйки, возросшие на рекламе авто полиролей и Тефалю, могут думать иначе. И это их неотъемлемое право, дарованное конституцией.
Для тех пользователей, у которых ЭПО не будет эксплуатироваться в “жестких” условиях. Применить его вполне возможно, а порою и нужно, например если среда работы ЭПО “агрессивная”, пары кислоты или щелочи, разъедающие металл (но об этом, мы поговорим как ни будь отдельно).


Голова цилиндра – не меньшая головная боль. Здесь и разные материалы из которых они изготовлены и разные формы и разные расцветки…
Отсутствуют только разные оттенки розового цвета. Производителей в этом, видимо вопрос политкорректности и эмансипации абсолютно ни где не чешет…

Сделаем отступление:
Людям не столь изощренным, скорее всего лучше подойти к вопросу выбора, попроще…
Купить сразу так называемый “СЕТ” – готовый набор, включающий в себя основные компоненты.
- Цилиндр
- Голову цилиндра
- Голову поршня.
( + нозл, и т.п. в зависимости от СЕТа…)

Среди СЕТов можно выделить три основных группы.
- Простой набор. Наиболее близкий к базовому, но с улучшенными компонентами.
- Бор Ап сет – Набор с увеличенным объемом рабочей полости.
- Сайлент сет – Набор “тихой работы”.
(Последний не лишит ваше ЭПО шума удара головы поршня о голову цилиндра… Но сделает его ниже)

Для людей не притязательных и стремящихся к наиболее высокой надежности, скорее всего, практичней остановиться на Сайлент Сете…
Дело не столько в его пресловутой “бесшумности”, сколько в том, что за счет боле мягкого “удара” при достижении поршнем ВМТ, кинетическая энергия этого удара передающаяся на конструкционные элементы крепления группы, меньше.
Говоря простым языком, гирбокс, испытывает меньшие нагрузки при работе ЭПО.

Лирическое отступление:

- МЫ… Нищие, но гордые!

В “малобюджетном тюнинге”, подобный эффект достигается применением базовой “мягкой” головы цилиндра из пластика и головы поршня под названием “тефлоновая”(в большинстве случаев, это обман - она, такая же, пластиковая или поликарбонатная…
В “малобюджетном тюнинге”, который делает более богатый и изобретательный хлопчик, существует и второй способ. Следуя теории что удар по наковальне гасится ее массой – применяются утяжеленные металлические головки цилиндра и “мягкие”, легкие, головки поршня… Насколько эта теория работает, не могу сказать точно… Исследования не проводил. Но раз оно есть, то об этом и упоминаю…



СУРОВЫЕ МУЖИКИ и ТЮНИНГ

Люди СУРОВЫЕ, не озадаченные виртуальным созданием из ЭПО - АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА, который, хотя и де факто самое надежное (как силикатный кирпичъ или булыжник) оружие… Но по при всей своей надежности, не Вечное…
(а Вечное… Из ЭПО выйдет – если только его поместить в стеклянный ящик. Откачать из оного воздух… И никогда более, не трогать данное ЭПО…
Мы ведь достаточно взрослые люди… Для того, что бы не верить в сказки, о прямо из коробки - ВЕЧНОМ ТМ… И столь же ВЕЧНОМ СУПЕРТЮНИНГЕ…)

И так, СУРОВЫЙ МУЖИК, любит каждый элемент покупать отдельно… Подбирая и подгоняя, под свою, конкретную, видимую ему одному задачу…
Их, обычно, в первую очередь интересует эффективность и получение максимальных характеристик от узла где применяется деталь.
Поэтому…
Если цилиндр, то с полировкой внутренней полости - по высшему разряду.
А зачастую, только как заготовка. Изыскиваются друзья или знакомые на военных предприятиях или институтах с опытным производством. Там цилиндры “цементируют” или хромируют. А затем, доводят полировку до немыслимых бедным китайчегам высот.

Если покупается голова цилиндра, то обязательно туго в оный цилиндр входящая. Имеющая, не менее двух уплотнительных колец. С полированной поверхностью входа в патрубок выхода воздуха, и не менее “чисто” полированной внутренней поверхностью патрубка.
(именно СУРОВЫЕ мужчины, ценят блеск поверхности и каждый микромиллиметр ширины этого узла и устраняют даже не различимые взглядом задиры и выступы, на поверхности выхода воздуха из цилиндра, добиваясь работы данного узла с максимальной производительностью и филигранной точностью)
Ибо узел стыковки Нозла с резинкой хопапа, один из важнейших. Внем вы можете потерять все что достигли путем неимоверных усилий.

Только они, на аптечных весах сравнивают вес головок, подбирая наиболее легкую. А из из наиболее легких, наиболее механически прочную.
Именно они, могут придирчиво заглядывая карим (зеленым, синим, и т.д. – нужное подчеркнуть) глазом, в каналы отверстий в голове поршня, предназначенные для того, чтобы при поступательном движении поршня уплотнительное резиновое кольцо головы поршня, расширившись, плотно прилегало к стенкам цилиндра… Точить микро развертку, на каждый микро кусочек облоя случайно там оставшийся. Зассверлив фасочку, полировать иголочкой края этих отверстий.
С иезуитской подозрительностью подбирать для них уплотнительные кольца именно такой, какой им кажется необходимой, “жесткости”.
С сомнением перерастающим в мнительность проверять центровки, и не зажимает ли вставка поршня ( пластинка с металлическим “зубом”) подшипник головки поршня при сборе узла.

Поршни ими используются обычно “мягкие” - поликарбонатные, так как они наиболее легки и при механической остановке поршневой группы при рабочем цикле (застрявший шар И.Т.П.) не влекут этим повреждение группы шестерен. Но даже при этом в них сверятся, в местах не ослабляющих крепость их конструкции, отверстия для уменьшения их массы.
Впрочем, это вопрос личного предпочтения. Ибо сторонников полностью металлических (дюралевых и алюминиевых) поршней, не менее чем сторонников поликарбонатных.
Они тоже облегчаются подобным выше описанному образом.
А на сегодняшний день, и в продаже, появились уже готовые облегченные образцы.
Изображение


Особым шаманством, даже среди суровых мужчин, считается вопрос о количестве и качестве смазки узлов. Который, зачастую обходят стороной. А так же, вопрос о том, на сколько часто необходимо ее заменять.
На всех трущихся поверхностях данных узлов, должна быть смазка. Единственным исключением может быть внешняя поверхность нозла сопрягающаяся с манжетой резинки хопапа.
(но мы то с вами знаем, что и ее, изредка рекомендовано вспрыскивать силиконовой смазкой, дабы она не “высыхала”… После чего совершать не менее 150-200 выстрелов, для удаления излишков смазки. Ибо если качество резины низкое, она от излишка смазки потеряет свою форму или заданные для данного узла “характеристики”.
Если вам кто-то, советует заливать этот узел силиконом… Значит у этого человека, он не верно работает, не исправен или некачественно собран!)
Смазка цилиндра и уплотнительного резинового кольца подбирается особо придирчиво. Впрочем, вся смазка в ЭПО, кроме высоких механических характеристик, должна обладать стойкостью к температуре. Не в том смысле, что на ней можно многократно жарить блины… А в том, что в широком спектре температуры (особенно пониженной температуры, при которой смазки низкого качества загустевают), должна сохранять свои механические и химические характеристики.


Примечание:
В технике, не работает поговорка – Кашу маслом не испортишь…
Всегда руководствуйтесь здравым смыслом, и помните -
- Смазка вбирает в себя пыль и твердые фракции, становясь шлифовальной пастой…
- Те узлы, которые не стоит или не рекомендуется смазывать, по здравому смыслу и инструкции изготовителя. Не смазывают.
- Любая смазка, рассчитана на определенный срок службы, после чего меняются ее химические и физические характеристики.






Вся эта титаническая работа – ради одного…
Всё для скорости поступательного хода поршня, все для быстрейшего и беспрепятственного выхода сжатого воздуха из Нозла!


***
Примечание:
Воздух (воздушная смесь) обладает некоторой упругостью. Чем более резко он (она) будет сжата – тем большая кинетическая энергия будет передана пластиковому шару.

Достигается это применением жёстких пружин толкающих поршень.
Может возникнуть вопрос – ну и зачем такие ухищирения? Просто возьмем пружину по жестче…
Но в реалии все не так просто…
Жесткая пружина – это:
- Увеличенный ток потребляемый электромотором для ее сжатия.
- Увеличенный износ шестерен
- Увеличенный износ подшипников
- Увеличенный износ поршня
- Увеличенная кинетика удара по телу гирбокса (а они силуминовые, а не стальные, и рано или поздно трескаются от многократного приложения ударной нагрузки на переднюю часть в которую упирается голова цилиндра)
Поэтому все вышеперечисленные ухищрения, не бесполезны, они позволяют получить максимально возможную передачу энергии пластиковому шару. В оптимальном случае, прирост составляет до десяти, а иногда и более процентов.
То есть, говоря простонародно, при использовании пружины 130” вы получаете результат, будто у вас установлена пружина 140”…
И тем самым понижаете
- Ток потребляемый электромотором
- Износ шестерен
- Износ подшипников
- Износ поршня
- Кинетику удара по телу гирбокса…

Десять процентов это не так мало как может показаться на первый взгляд.
Как уже сказано, в некоторых экземплярах, возможно получение результата и выше. Но Ахтар, такие редко встречал… Ибо “совпадения случайны”, а подобная терпеливость и трудозатраты при оптимизации системы, не каждому дана по менталитету…
***


Если вы думаете, что этим все и ограничивается – вы не правы. Люди СУРОВЫЕ, не останавливаются на чем-то одном.
Столь же сурово, они подходят и ко всем деталям сопрягающимся…
Они могут многократно собирать и разбирать узлы, подгоняя Нозл для идеального сопряжения с фланцем резинки хопапа и выпускным патрубком головки цилиндра.
Терпеливо, долгими зимними вечерами, экспериментировать с жесткостью пружины Тапета, добиваясь идеальной легкости его хода, и немыслимой резкости возвращения под гнетом пружины в переднее положение.
И многое, многое, другое.
На то, они, и СУРОВЫЕ мужики!










Перепечатка версии посвящения Г-ну БУРАН

http://airsoft.com.ua/forum/viewtopic.php?t=15410
CRASH & BURN !
Лень модератора - не подразумевает безграничность его терпения...
Посмотрел косо на подпись администратора форума - Запорол себе карму...
RDL_python
Аватара пользователя
за заслуги !
за заслуги !
 
Сообщения: 748
Зарегистрирован: 21 дек 2003 23:02
Откуда: MOSCOW
Команда: ELKS

Сообщение RDL_python » 15 сен 2009 22:28

Меня уже не раз спрашивали (приватно и очно) : - "А каким, вы, представляете "идеальный" тюнинг?"... В этой небольшой статье - ИДЕАЛЬНЫЙ ТЮНИНГ - http://black-wolf.su/faq/25-obshchie-voprosy/172
"автор", постарается ответить на данный вопрос на примере тюнинга ЭПО серии М4А1.

М4А1 взята "базой" для ответа, как наиболее распространённая из серии ЭПО М16 - М4...
Впрочем концепция общая для практически любого ЭПО (кроме имеющих слишком много ТМ не совместимых деталей)
CRASH & BURN !
Лень модератора - не подразумевает безграничность его терпения...
Посмотрел косо на подпись администратора форума - Запорол себе карму...
RDL_python
Аватара пользователя
за заслуги !
за заслуги !
 
Сообщения: 748
Зарегистрирован: 21 дек 2003 23:02
Откуда: MOSCOW
Команда: ELKS


Вернуться в Оружейная

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Dimblin, Google [Bot] и гости: 0